нашла статью "как-почему-как избегать-как защищаться-материал для подготовленных людей для активного противостояния", очень понравилась.
многобукв:)
Часть 1. Почему собака нападает на человека.
Пояснение автора: Почему я взялся писать на эту тему? Причин несколько. Проблема защиты человека от агрессивного животного становится в последние годы все более актуальной. При этом здравых рекомендаций на эту тему не много. Обычно дается достаточно стереотипный набор советов. Причем, складывается впечатление, что абсолютное большинство авторов на своей шкуре всего, что они советуют, не испытали. Имеется так же еще одна, очень немногочисленная, группа авторов, которые провели тренировку на собаках. Но мне не встречались среди них те, что регулярно бились с собаками в реальных ситуациях. Конечно, опыт, полученный даже в максимально “обезопасненных” схватках с животными очень ценен, а люди, поставившие подобный эксперимент вызывают большое уважение. Однако, даже такие эксперименты ограниченны по степени поражения, как животных, так и людей, участвующих в схватке.
Большой опыт обращения с собаками имеют профессиональные кинологи, но перед ними никогда не стояла задача уничтожить или, в крайнем случае, искалечить животное. Вам же без этого справиться с собакой, если уж дело дошло до зубов, не удастся. Кроме того, кинологи-профессионалы прекрасно разбираются в повадках собак, а вы, скорее всего, в поведении животных не разбираетесь.
Я со школьных лет возился с собаками, в том числе более 20 лет целенаправленно интересовался кавказскими овчарками, сам держал собак разных пород, дрессировал своих собак и собак своих друзей, ассистировал другим дрессировщикам. Кроме того, мой тренер передал мне свои знания в этой области (сам он получил подготовку и практический опыт борьбы с немецкими служебными собаками в Великую Отечественную Войну). Реально с опасными животными он меня не стравливал, но уязвимые зоны на теле собак и приемы поражения этих зон не только дал, но и заставил отработать на дворнягах. Все, что он рекомендовал я опробовал в ”дружеских схватках” с принадлежащими мне животными и с собаками моих друзей, а так же, по возможности, проверил, дрессируя своих и чужих собак. Ну и обмен опытом с другими владельцами собак и профессиональными кинологами добавили знаний. Так что, хотя я и не бился с догами или кавказцами, пожелавшими моего мяса, имеющийся у меня опыт позволяет давать рекомендации в этой очень специальной области.
Helga
20.09.2009, 19:17
Часть 1.
Почему собака нападает на человека
Защита от нападений животных есть неотъемлемый элемент самозащиты человека. В те века, пока человек жил в природе, в окружении домашних животных, в деревне или в юрте скотовода-кочевника, он накопил опыт обращения с ними и умел предотвратить нападение и защититься от него. С малолетства человек наблюдал реакцию животных на свое поведение, наблюдал, как обращаются с ними взрослые, и делал выводы. Взрослые его учили, как правильно вести себя с животными, в том числе и как распознавать агрессивность животного и избегать нападения, а если избежать не удалось, то как победить. Конечно, были трагические случаи, когда люди получали серьезные травмы и даже гибли от нападения домашних животных, но, в целом, управляться с ними умели. Мы, городские жители, этот драгоценный опыт утратили. Сохранился он в очень узких сферах жизни, таких, как испанская коррида, практика дрессировщиков, практика сельских жителей (в развитых странах сельскохозяйственным трудом занимается абсолютное меньшинство населения).
Но даже в городе одно из домашних животных постоянно рядом с нами. Это собака. И хотя собака - древнейшее из одомашненных животных, она остается хищником и представляет угрозу для человека. Причем опасной может быть любая собака, даже мелкая. В 60-е или 70-е годы ХХ века был случай, когда человек погиб от укуса тойтерьера, маленькой комнатно-декоративной собачки - укус пришелся в сонную артерию. А что уж говорить о собаках служебных и бойцовых пород! Точная статистика пострадавших от собак мне неизвестна. Но в Москве в год фиксируется до 30000 нападений собак на людей. Конечно, не все они заканчиваются серьезными покусами, но цифра красноречивая. А что касается серьезных покусов, то оттолкнусь от такого факта. Несколько лет назад собака укусила мою дочь. В больнице под тех, кого покусали собаки, была выделена целая палата. По словам медперсонала в ней постоянно находилось 10 и более человек. Причем это была не единственная больница Москвы, куда доставлялись пациенты с покусами. Да еще Институт им. Склифосовского, где занимаются самыми серьезными случаями.
Почему же собака так опасна для человека? Ведь она легче его, как минимум, вдвое. Собак, физически более сильных, чем человек, среди основной массы даже служебных животных, меньшинство. В чем же дело?
Во-первых, собака по происхождению - хищник. И хотя абсолютное большинство современных собак не охотятся уже много поколений, инстинкты хищника сидят в ней прочно. Любая собака знает, куда и как наносить укус, практически все собаки умеют нападать внезапно, скорость их движений в бою вырастает, по моим оценкам, не меньше чем в два раза, а у хорошо подготовленных животных даже больше. Во-вторых, собака всегда вооружена. Причем, оружие является частью ее тела. Челюсти собаки во многом играют для нее ту же роль, что для нас руки, поэтому даже самая домашняя, избалованная собака владеет зубами не хуже, чем опытный преступник - ножом. В-третьих, собака гораздо устойчивее человека - центр тяжести у нее в 2 - 2,5 раза ниже, да еще и точек опоры четыре, а не две, как у нас. В-четвертых, собака прекрасно умеет использовать преимущества и компенсировать недостатки своего телосложения. У нее хорошая реакция, она очень прыгуча и увертлива, в бою легко использует прыжки и скачки для нападения и защиты. А в повседневной жизни эти движения - неотъемлемый элемент ее перемещений, что уже готовит ее к бою. Наконец, собака достаточно разумное животное, хорошо знающее человека, его сильные и слабые стороны. И собака эффективно объединяет все эти черты с первой и главной своей особенностью - инстинктом хищника.
В последние двадцать лет у частных владельцев резко выросло количество собак с неустойчивой психикой. Раньше любительское разведение собак служебных пород проходило, главным образом, в рамках кинологических клубов, которые имели право осуществлять контроль всего поголовья вообще, и чрезмерно агрессивные животные исключались из планового разведения. Если находящаяся в частных руках породистая собака отличалось излишней злобностью и слабой управляемостью, то вставал вопрос о выкупе ее у владельца и передаче в государственный питомник. Если же животное было беспородным, то речь шла о его усыплении. Теперь же в частом владении огромное количество собак с неустойчивой психикой, часто вообще не находящихся ни на каком учете.
Еще один источник покусов - бесхозные животные. Их количество в последние годы выросло катастрофически, причем, сколько их не знает никто. Более или менее точные цифры имеются только по крупным городам. Например, в Москве по оценкам специалистов их не меньше 50000. А сколько бродит по подмосковным лесам, живет на подмосковных автобазах и стройках? Несмотря на то, что излишне агрессивные к человеку особи среди них гибнут в первую очередь, кусануть одного - другого двуного до своей гибели они успевают. Да еще активность различных "зеленых", как организованных, так и неорганизованных - дурью мающихся старушек, домохозяек и сексуально невостребованных девиц, сторожей различных строек и гаражей, для которых собачка, даже бродячая или полубродячая, является большей ценностью, чем человек. Эта публика вносит немалую лепту в выживание агрессивных особей среди бесхозных животных. Впрочем, нападения бродячих собак - отдельная тема, к ней я еще вернусь.
Справедливости ради следует сказать, что в большинстве случаев поводом для нападений собак является неправильное поведение самой жертвы. Правда, и опытные собаководы, случается, становятся объектом агрессии зубастого четвероного друга. Тем не менее, имеется набор правил, которые резко сокращают риск получить покусы. Рассмотрим их.
Начнем собак, принадлежащих частным хозяевам.
Собаки могут становиться агрессивными, если человек вторгается в их личное пространство. Если собака привязана, то это длинна привязи плюс еще 2 -3 метра. То же самое, если собаку держат на поводке, в этом случае она еще и охраняет хозяина. Когда чужой приближается к границе длинны привязи или поводка, собака бросками, рычанием и лаем сигнализирует о готовности защищать свое индивидуальное пространство. Если это предупреждение не действует, и чужак преодолевает границу досягаемости собачьих зубов, либо если собака срывается с привязи, она атакует. Как ни странно, если пес не на привязи и не на поводке его личное пространство меньше - обычно оно равно длине ноги человека, максимум один метр, редко два метра. Очень часто в таких ситуациях у собаки не вызывает агрессию даже человек, подошедший вплотную, точнее идущий по своим делам и прошедший при этом вплотную к ней. Вот если приближаться к собаке целеустремленно, то она может и напасть, но чаще всего отступит, чтобы сохранить дистанцию. Но если настойчиво делать неоднократные попытки приблизиться к собаке, это может спровоцировать агрессию с ее стороны.
Helga
20.09.2009, 19:17
Часто слышишь (как правило, от женщин): "Собачка мне так понравилась, глазенки такие умненькие, я ей улыбаюсь, а она рычит. Я протянула руку, чтобы ее погладить, а она меня почему-то укусила". Это классический пример провокации собаки на нападение. Точнее на самозащиту, потому что с точки зрения собаки именно пострадавшая как раз и собиралась на нее напасть.
Если "глазенки такие умненькие", то значит, собаке довольно долго и упорно смотрели в глаза, а на собачьем языке пристальный взгляд глаза-в-глаза есть знак вызова. Вдобавок к этому "собачке" улыбались. Для нее же улыбка в сочетании с таким взглядом означает угрожающий оскал, то есть налицо все признаки агрессии. Собака рычит, что означает: "Не лезь, я готова защищаться!" Если агрессивные, с точки зрения собаки, действия прекратить, то и она нападать не будет, если бы хотела, то напала бы сразу же. Но вместо этого человек сближается, то есть вторгается в личное пространство животного, и тянет к ней руку "чтобы погладить". Для собаки, в предыдущем контексте, это уже не вызов, а прямое нападение, ведь она знает, что человек рукой может и схватить, и ударить, и камень бросить. Да еще и говорят при этом что ни будь "ласковое", но, обратите внимание, голос при этом всегда повышается. Для собаки же переход на более высокие тона есть голосовое сопровождение атаки, сами они, переходя в атаку, издают звуки, более высокие по тембру, чем предупредительное рычание или лай. Ну и тяпнет "неблагодарный и агрессивный" пес за эту руку. В таких случаях собака обычно ограничивается одним или двумя укусами (точнее ударами зубами - об этом будет сказано ниже) и отскакивает - на собачьем языке это означает: "Получил? Вот и отстань, а то хуже будет!" Будь на месте потерпевшей другая собака, она в таких случаях или убежит, или бросится в атаку сама, человек же кричит, машет укушенной рукой, ругается, пытается ударить ногой - словом, ведет себя самым непонятным, с собачей точки зрения, образом. Осторожная собака убежит, а агрессивная или трусливо-агрессивная на всякий случай укусит еще несколько раз, уже посильнее.
Собака защищает свою пищу, поэтому если неосторожно приблизиться к животному, когда оно ест или мирно грызет свою косточку, оно может напасть.
Может спровоцировать нападение и приближение к спящей или отдыхающей собаке, особенно если она почему-либо приближающегося человека вовремя не заметила. Случается, что пес так удобно улегся, что вставать ему не хочется, а человек прется прямо на него. Собака рычанием и лаем предупреждает, что ей мешают, а если это не помогает, агрессивное животное может напасть. Собаки, содержащиеся в помещении, подобным образом ведут себя редко, а вот дворовые и бездомные псы - гораздо чаще.
Помимо навязчивости и вторжения в личное пространство не любят собаки шумных людей, особенно если те размахивают руками. Если же рядом хозяин, то собака может решить, что тому угрожает опасность и тогда нападет обязательно.
Это же относится и к пьяным - к ним собаки всегда относятся настороженно и могут напасть, если пьяный человек окажется слишком близко. Случается, что собака нападает даже на своего пьяного хозяина. Впрочем, здесь есть исключения. Заводчики одной из моих кавказских овчарок время от времени впадали в запой, причем в этом состоянии резко добрели и кормили своих собак от пуза мясом. Естественно, моя Лона к пьяным относилась очень нежно, а когда выпивал я сам, не давала никому из домашних сказать мне плохого слова.
Агрессию вызывает у собак как агрессивность, так и страх человека. Эти состояния они определяют не только по поведению человека, но и по запаху. Поэтому, даже если нет заметных внешних проявлений агрессивности или страха, собака может напасть. Причем на агрессивного человека собака нападет, если он сближается с ней, сокращает дистанцию. На человека же испытывающего страх, собака нападает даже в том случае, когда тот удаляется от собаки, особенно если бежит. Вообще бегущего собака воспринимает как жертву (напомню, что дикие предки собаки были загонными охотниками) и, естественно, нападает. Кусают при этом далеко не все собаки, но вот бросаются вдогонку и облаивают убегающего почти все.
Все перечисленные случаи агрессивности усиливаются, когда рядом с собакой находится ее хозяин. Особенно если хозяин сам внутренне агрессивен, подсознательно хочет, чтобы его собаку боялись. Причем внешне он может даже пресекать агрессию своей собаки, правда, несколько позже, чем надо, но если внутренне он ее одобряет, гордится ею, то и собака постарается этот его настрой оправдать.
Собаки - животные стайные и членов семьи хозяина воспринимают как членов своей стаи, при этом хозяин для нее - вожак стаи. Членов стаи, особенно вожака и щенков (детей хозяина) собака бросается защищать в первую очередь. К членам стаи могут относиться и знакомые членов семьи, особенно те, с которыми собака часто встречается. Как членов одной стаи собака может воспринимать и других собак, с которыми вместе гуляет, и их хозяев. Поэтому, если пес решит, что кому-либо из перечисленных угрожает опасность, смелая собака нападет. Если это происходит на прогулке, то имеется вероятность, что и другие собаки, даже если они гуляют в стороне, присоединятся к нападению.
У собак силен территориальный инстинкт и это так же влияет на их агрессивность - свою территорию необходимо защищать. Безусловно своей территорией для собаки является квартира или территория загородного участка. Поэтому у себя дома собака может проявить агрессивность даже к знакомому ей человеку, плоть до покусов. Есть собаки вообще не переносящие чужих на своей территории, таких приходится изолировать и, если они вырываются на свободу, покусы неизбежны. Другие не столь агрессивны, но почти каждая собака в этих случаях насторожена и если поведение гостя кажется ей подозрительным, а тем более угрожающим, она нападает. Может напасть собака и тогда, когда малознакомый гость бесцеремонно берет различные вещи.
Особенно опасны в этом смысле собаки пастушьих пород - у нас это кавказская, среднеазиатская и южнорусская овчарки. Они могут внешне выглядеть абсолютно индифферентными, лежать и дремать, но при этом они все слышит, все видят, все чуют и, если им покажется, что гость проявляет агрессивность, нападают мгновенно, без всякого предупредительного лая или рычания. Точнее жуткий по тембру рык раздается в момент броска и парализует волю даже у опытных людей. Если собакам других пород надо сначала встать на ноги и только после этого они бросаются, то пастушьи собаки умудряются совершить бросок даже из положения лежа на боку, причем их движения в атаке часто не удается поймать глазом. Естественно, что в таких условиях у жертвы не остается времени на реакцию, да и хозяин собаки, зачастую, не успевает среагировать.
В меньшей степени своей территорией является для собаки тот участок, где она обычно гуляет, здесь риск нападения меньше. Во всяком случае, гуляющие собаки часто подбегают к человеку, проходящему по месту их прогулок, обнюхивают его и сопровождают пока тот не пройдет. Или просто наблюдают за ним. Даже если это сделает только одна собака, остальные будут следить в отдалении и в случае чего бросятся на помощь. Обычно дело ограничивается максимум обливанием, но, если попадется пес с неуравновешенной психикой, могут быть и покусы.
Helga
20.09.2009, 19:18
В меньшей степени своей территорией является для собаки тот участок, где она обычно гуляет, здесь риск нападения меньше. Во всяком случае, гуляющие собаки часто подбегают к человеку, проходящему по месту их прогулок, обнюхивают его и сопровождают пока тот не пройдет. Или просто наблюдают за ним. Даже если это сделает только одна собака, остальные будут следить в отдалении и в случае чего бросятся на помощь. Обычно дело ограничивается максимум обливанием, но, если попадется пес с неуравновешенной психикой, могут быть и покусы.
Собаки - животные со сложной психикой и поэтому на их поведение влияют многие факторы. Им может не понравиться какой-то определенный человек, возможно, своим запахом, а возможно индивидуальной манерой поведения. В этих случаях опасность нападения возрастает. Влияет на агрессивность собак и их самочувствие. Если у собаки что-то болит, вероятность нападения, даже на хозяина, возрастает. В период течки может возрасти агрессивность, как у сук, так и у кобелей, находящихся поблизости от течной суки. Кстати, течка у собак носит сезонный характер и практически у всех приходится весну и осень, значит, в эти сезоны возрастает опасность неспровоцированных нападений. Щенные суки всегда ревностно охраняют своих щенков, нередко посторонние собаки могут охранять чужого щенка. В этих случаях, если собака решит, что щенку грозит опасность, нападение последует незамедлительно.
Все сказанное выше относится и к бездомным собакам.
Если они живут на территории стройки, гаража и т.д. - это их дом, их территория и там они могут быть опасны для незнакомого или малознакомого человека.
Если есть кто-то, кто их прикармливает, то такие собаки могут напасть на прохожего, если посчитают, что для ''кормильца'' есть опасность. Случается, что нападают даже без повода, просто чтобы продемонстрировать свою "преданность".
Случаются нападения бесхозных собак и на людей, несущих что-либо вкусно пахнущее. Обычно одна из собак вытаскивает из хозяйственной сумки кусок колбасы, а остальные поддерживают ее, если жертва сопротивляется. Бывают случаи, когда бродяги сразу набрасываются на прохожего, несущего что-либо съестное, сбивают его с ног и потрошат сумку, а если человек отбивается, весьма вероятно, что его еще и покусают.
У бездомных собак особенно силен стайный инстинкт и если одна из них начнет кого-либо облаивать, на подмогу бросается вся стая. Правда, открыто злобные, агрессивные животные среди бездомных собак встречаются редко - такие погибают в первую очередь. Особенно высока вероятность подвергнуться нападению стаи бездомных собак в период течки - весной и осенью.
Вообще-то в большинстве перечисленных выше случаев собаки редко нападают сразу. Обычно нападению собаки предшествует демонстрация угрозы, и только если человек это предупреждение игнорирует или ведет себя провокационно, она атакует.
Если собака неподвижна, первый сигнал - тихий глубокий рык, при этом собака обычно смотрит в сторону. Затем тон рычания или лая повышается, собака смотрит на Вас, губы у нее оттягиваются, обнажая клыки (отсюда и выражение ''показать клыки''), уши слегка отводятся назад, хвост высоко поднят и она им помахивает, шерсть на холке приподымается.
Помахивание хвостом у неопытных людей ассоциируется с хорошим настроением собаки, и поэтому многие нарываются. В жизни все не так просто. Если при этом у пса умильная морда, а шерсть на холке лежит гладко, то он действительно настроен дружелюбно. Но если налицо перечисленные выше признаки, помахивание хвостом означает предупреждение.
Затем рычание или лай становятся еще более высокими, губы оттягиваются дальше, становятся видны десны и коренные зубы, уши прижимаются к голове, морда свирепая, хвост может (но не всегда) опуститься и спрятаться между задними лапами и даже прижаться к брюху, шерсть на холке и часто на спине стоит дыбом; при этом пес может делать в Вашу сторону короткие рывки.
Неопытные люди, опять же, считают спрятанный между ногами или под брюхом хвост только признаком страха. Частично это действительно так, но, при наличии перечисленных выше признаков, страх как раз и толкнет собаку на нападение. А многие собаки, нападая, прячут хвост. Это особенно характерно для пастушеских собак и дворняжек.
Особенно следует обращать внимание на выражение морды, положение шерсти на холке и на рык. Остальные признаки могут и обмануть неопытного человека, а вот эти три читаются достаточно легко. Итак, явные признаки, что пес злится: 1. оскал, при котором видны сначала клыки, а затем коренные зубы и десны и при этом обязательно свирепая морда; 2. приподнятая шерсть на холке и спине; 3.горловой рык, поднимающийся по тембру и возрастающей громкости.
Если, не торопясь и обязательно не поворачиваясь к собаке спиной, спокойно отступить, нападения практически всегда удается избежать. Собака даже может подскочить к Вам, но если Вы не испугаетесь, не побежите, не будете размахивать руками и визжать, нападение маловероятно. Вот если Вы сделаете что-нибудь из этого, то собака нападет почти всегда. Хуже если она медленно преследует Вас, сокращая дистанцию, и при этом издает все более высокие звуки - здесь вероятность нападения выше.
Может собака так же подбежать к Вам с рычанием и лаем. Если по мере приближения тон издаваемых ею звуков повышается, зубы оскалены, а мода свирепая, холка дыбом - велика вероятность нападения. Хвост при этом может быть поднят, опущен или спрятан. Если вы побежите, нападение, практически, неизбежно, но если остановиться и избегать резких и размашистых движений, дело может ограничиться угрозой.
Helga
20.09.2009, 19:18
До сих пор речь шла о случайных нападениях. Но встречаются среди собаководов и уроды, сознательно натравливающие своих собак на людей. Я имею в виду не самозащиту с помощью собаки, а прямую агрессию со стороны владельца животного. Обычно такие собаки прошли дрессировку по программе ЗКС (защитно-караульная служба), хотя теперь чаще говорят о собаках - телохранителях. Разница здесь не только в терминах. Раньше тренировку по ЗКС животные проходили исключительно в кинологических клубах, и обучать собаку способам нападения, угрожающим жизни человека, категорически запрещалось. Если же породистое животное имело устойчивую тенденцию именно к такому поведению либо, как уже говорилось выше, отличалось неуправляемой злобностью, его, как правило, принудительно выкупали у частного владельца и передавали в питомник, а особо злобные животные без родословной и беспородные усыплялись. Сейчас есть безответственные инструкторы, готовящие собак именно к нападениям, угрожающим жизни человека. В таких случаях превентивные меры со стороны жертвы помогают слабо, приходится сопротивляться.
Случайные нападения собак, находящихся на службе в силовых структурах, вещь почти невероятная. Пожалуй, единственной возможностью для любителя острых ощущений попасть на зубы такому псу без команды проводника является прямое нападение на проводника либо проникновение на охраняемую караульной собакой территорию. В последнем случае особенно такого смельчака остается только пожалеть - в караульную службу определяют собак исключительно злобных, самостоятельных и сильных физически, чаще всего это кавказские и среднеазиатские овчарки, проводник находится на значительном отдалении и пока доберется на шум, нарушителя порвут капитально, не исключено, что и до смерти.
Подводя итоги этой части статьи можно перечислить следующие правила, соблюдение которых резко уменьшает риск случайных покусов.
КАК УМЕНЬШИТЬ РИСК НАПАДЕНИЯ
Не лезьте к незнакомой и даже к малознакомой собаке с ласками.
Не подходите целенаправленно к таким собакам.
Не подходите к собаке, даже знакомой, когда она ест, грызет кость или гуляет со щенками.
Не смотрите на незнакомую или малознакомую собаку пристально, особенно в глаза и не улыбайтесь ей, показывая зубы.
Если желаете рассмотреть собаку повнимательнее или не хотите выпустить ее из поля зрения, пробегайтесь взглядом по ее голове и корпусу или смотрите слегка мимо нее.
Гуляющую незнакомую, в том числе и бесхозную, собаку лучше обойти, если такой возможности нет, идите не торопясь, прямо и делайте вид, что ее не существует; однако при этом не следует толкать встретившуюся собаку.
Не подходите близко к собаке, находящейся на привязи или на поводке.
Если собака своим поведением предупреждает о том, что Вы ее раздражаете, говорите низким монотонным голосом что-либо успокаивающее и, не торопясь, отходите от нее; при этом не следует делать резких и размашистых движений, издавать громкие звуки высокого тона. Ни в коем случае не поворачивайтесь к агрессивной собаке спиной и не бегите. Не старайтесь погладить собаку, но можно плавно протянуть ей раскрытую ладонь и дать понюхать (обязательно плавно и обязательно раскрытую ладонь!). Домашняя собака обнюхает Вашу ладонь и успокоится. А вот бродячая может и напасть, так что для бесхозных собак этот прием не очень подходит.
Если на улице Вас облаивает незнакомая хозяйская собака, особенно если она мешает вам отступить, остановитесь, не делайте резких движений и спокойно, без визгливых нот крикните, чтобы собаку отозвали.
Находясь в помещении или на территории, которые собака считает своими, будьте особенно внимательны. Лучше не подходить к месту лежки и кормления собаки, не делать резких движений, не говорить громко высоким голосом и не брать в отсутствие хозяина никаких предметов. Если собака голосом и телодвижениями показывает, что вы ее раздражаете, спокойно отступите, говоря что-нибудь успокаивающее, и нормальным голосом позовите хозяина. При этом можно понизить силуэт, т.е. присесть на корточки или даже лечь ничком (подробно об этом см. в последующих материалах).
Не испытывайте судьбу и не лезьте на территорию, о которой известно, что она охраняется собакой; если Вас занес туда нечистый и собака на Вас набросились, лучше всего лечь на землю и терпеть укусы не шевелясь, несмотря на боль, при этом необходимо кричать - укусив несколько раз собака несколько успокоится и будет лаять, пока на лай и Ваши крики не придет проводник. Впрочем, если собака одна, а Вы чувствуете, что можете успешно защититься, можно попробовать (как защищаться от нападения собаки будет сказано в последующих материалах). Но если на охране кавказская или среднеазиатская овчарка, попытка сопротивления может закончиться Вашей гибелью.
Если в районах отгонного животноводства на Вас нападают собаки, охраняющие отару, ни в коем случае не бегите, а оставайтесь на месте; лучше всего понизить силует (присесть на корточки или даже лечь ничком) и кричать, пока на лай и Ваши крики не подойдет чабан. Чабанские собаки обучены в таких случаях не рвать неподвижного и, особенно, лежащего человека, а блокировать и облаивать его до подхода чабана. Попытка убежать или сопротивляться практически всегда будет означать Вашу гибель.
Бездомных собак лучше вообще не замечать, тем более, что велик шанс подхватить от них блох или лишай.
Наиболее вероятные места обитания стай бродячих собак: станции метро, продуктовые склады и магазины, стройки, гаражи, пустыри. В этих местах следует быть особенно осторожным. Опасно проносить здесь мясные продукты, выгуливать домашних животных.
Любителям прорбежек и катания на велосипеде следует прокладывать свои маршруты вдали от мест, перечисленных в п. 14, а ток же мест, где проводится выгул домашних собак.
Если, подбегая, собака замедляет движение или даже внезапно останавливается почти вплотную к Вам, то это угроза и предупреждение, но если по мере приближения она набирает скорость, то это атака.
Helga
20.09.2009, 19:19
Часть 2. Как собаки нападают.
Если Вы чувствуете, что собака не демонстрирует агрессивность, не пугает, а нападает, то надо защищаться. Но прежде чем говорить о приемах защиты от собак, надо разобраться, как нападают собаки разных пород, размеров и подготовки.
Оружие собаки
Зубы
Основное оружие собаки - зубы.
Главную роль в укусе играют клыки. Именно клыки глубоко вонзаются в тело и удерживают добычу, наносят глубокие проникающие раны, именно они разрывают мышцы, связки, кровеносные сосуды и нервы, превращая первоначальную колотую рану в рванную.
Участвуют в укусе и зубы, распложенные сразу за клыками - они называются премаляры и маляры, выполняющие роль ножниц при отгрызании от большого куска пищи более мелких фрагментов и участвующие в размельчении пищи. Надо отметить, что собаки не жуют пищу, как человек, превращая ее в кашицу, а размельчают на кусочки величиной примерно с ноготь. Именно эту работу выполняют премаляры и маляры. Они же разрезают ткани жертвы, оказавшиеся в пасти собаки позади клыков и раскалывают попавшие на них мелкие кости, обычно это кости кисти.
Если собака сделала очень глубокий хват, особенно при укусе за конечность сбоку, в работу вступают ложнокоренные и коренные зубы, расположенные в самой глубине пасти. На этих зубах развивается самое большое усилие при смыкании челюстей, их основное предназначение - разгрызание костей. Ложнокоренные и коренные зубы раздавливают попавшие на них мягкие ткани жертвы, если же при укусе за конечность на них попадет кость, то могут расколоть ее, даже такие мощные кости, как кости предплечья, а иногда и голени. Но если захваченный предмет попадает в пасть слишком глубоко и при смыкании челюстей давит на суставы нижней челюсти, то собака не может развить при смыкании челюстей достаточного усилия, а часто и сомкнуть их полностью не может. Этой особенностью можно воспользоваться в борьбе с животным.
Самые передние зубы, резцы, предназначены для обгладывания костей и облегчают отрывание плоти жертвы от туши. Они так же участвуют в укусе, но их роль не очень велика, т.к. не у всех собак они смыкаются достаточно плотно, да и остроту сохраняют только до полутора - двух лет.
При смыкании пасти крупная собака развивает усилие примерно в 6 атмосфер. Этого достаточно чтобы нанести очень серьезную рану. Доги, ротвейлеры, московские сторожевые, мастиффы, бультерьеры, питбультерьеры, стаффордширские терьеры, английские бульдоги и особенно кавказские и среднеазиатские овчарки развивают даже большие усилия, недаром про кавказцев говорят, что они не кусают, а откусывают.
У собак имеется три типа укусов.
Во-первых, удар зубами. По сути дела, это незавершенный укус. При этом собака может даже не смыкать пасть, а наносить удар сверху вниз верхними клыками или даже одним клыком. Именно с этого движения и начинается собственно укус в бою. Далее пес смыкает пасть и в дело включаются зубы нижней челюсти. Удар зубами, особенно без смыкания пасти, на собачьем языке означает: ''Отвали, сволочь, я не шучу!'' либо: ''Я что, падла, сказал?!'' Когда собака наносит удар зубами, она делает Вам последнее предупреждение. Если немедленно отступить без резких движений, криков и вообще суеты, то этим может все и ограничиться. Далеко не все собаки поступают так благородно, но подобных встречается немало. Правда, собака уже очень возбуждена, и спровоцировать ее на продолжение и развитие агрессии очень легко - об этом я уже говорил выше.
Другой тип укуса - рывок. Это уже не предупреждение, а нападение. Сомкнув зубы, собака, отталкиваясь ногами, приседая и делая резкие волнообразные движения в горизонтальной плоскости головой и всем телом и, одновременно, надавливая всем весом на клыки верхней челюсти, разрывает захваченные зубами ткани. Если собака сделала хват в прыжке, то рывок начинается еще в воздухе, за счет инерции, усиленной волнообразными движениями тела и продолжается, как только она коснется лапами земли. Рывок причиняет очень серьезные рваные раны с поражением мышц, связок, кровеносных сосудов и нервов. Обычно собака не ограничивается одним рывком, а наносит их несколько, пока жертва шевелится и даже после того, как она шевелиться перестанет. По сути дела рывок это то действие, которым дикие предки собак умерщвляли добычу.
Третий тип укуса - постоянный хват. Иногда этот тип укуса называют ''мертвой хваткой'', но это неправильное название. Такой укус характерен для собак травильных пород, то есть тех, что в древности и средневековье использовали в загонной охоте на крупную дичь. Пес повисал на жертве и тем самым сковывал ее движения, за ним другой, третий и так далее. В результате даже такое мощное животное, как кабан, бык, лось или медведь, в конце концов, не могло двинуться, и охотник его добивал. Не знаю, правда ли, но говорят, что собаки некоторых пород, например английские бульдоги, не разжимают челюсти даже после смерти. Видимо именно это, независимо от того, факт это или легенда, и послужило основанием для названия ''мертвая хватка''. При этом собака не просто удерживает зубами жертву, но перебирает челюстями, ''жует'' ее и таким образом улучшает первоначальный хват. Обычно ''жевание'' пес использует чтобы, не разжимая зубов, приблизиться к шее жертвы, а затем прокусить ее либо, если не удается нанести достаточно глубокий укус, задушить, натягивая кожу на шее. Я знал одного боксера (это типичная травильная порода), который, сделав первоначальный хват за предплечье, очень быстро добирался таким образом до шеи, не разжимая при этом зубов. Способностью к постоянной хватке в большей или меньшей мере обладают все собаки, но человек искусственным отбором закрепил и усилил этот тип укуса именно у травильных пород. Правда, сейчас, когда при отборе животных для разведения способность к постоянному хвату не учитывается, далеко не у всех собак травильных пород он присутствует.
Когти
Как ни странно, когтями собака может орудовать с большой эффективностью. Конечно, собака - не кошка, и когти для нее только вспомогательное оружие, но свою роль в бою с человеком они сыграть могут, и, бывает, роль решающую.
Нападая, собаки часто наносят человеку удар передними лапами. Об эффективности удара когтями передних лап в лицо жертве, я уже писал выше, когда рассказывая про мою кавказскую овчарку. Конечно такой исход - большущая редкость, но если это проделывает крупная собака, да еще в лицо, рваные раны обеспечены, и псу легче переходить на укусы. А если коготь попадает в глаз, результат представьте сами. Даже если пес не достал цели когтями, человек, спасая лицо, отворачивается, почти всегда зажмуривает глаза и закрывается руками, да и вообще его внимание бывает сосредоточенно на этой атаке животного, и собаке гораздо легче сделать эффективный хват зубами за другую зону.
Опасны так же когти задних лап. Собака пускает их в ход когда оказывается под противником - она поджимает задние лапы и рвет когтями ворогу живот. Выше я писал, что, когда на тренировках так делали знакомые мне кавказские овчарки, с ''грыз-костюма'' свисали клочья. Когда мои кавказцы играли так со мной, на животе и груди оставались глубокие царапины, почти раны, хотя работали они далеко не в полную силу. По моим индивидуальным ощущениям, в реальном бою, если на жертве нет плотной и толстой одежды, крупная собака таким образом вполне может разорвать ей живот. Среди кинологов подобные рассказы ходят, но человека, который был бы свидетелем этого, я не встречал.
Когтями и передних, и задних лап мои кавказцы здорово доставали до лица, когда я в игре опрокидывал их на спину и душил. Другие собаки тоже так могут. Даже у некрупного пса этот прием будет вполне эффективен.
Масса тела
Тяжелая и сильная собака, бросаясь на человека, сбивает его с ног. Если бросок идет в ноги спереди, особенно неожиданно, возможна травма коленного сустава. Мне известны такие случаи, правда, они имели место, не при реальном нападении, а когда на прогулке собака, разыгравшись, бросалась кому ни будь в ноги. Хват на броске, особенно с разбега и на верхнюю часть туловища, с большой слой бросает человека на грунт, даже если пес сделает хват не за тело, а за одежду. Некрупная собака может весить от 25 до 35 кг., средняя - от 35 до 45, крупная - от 45 до 65. Встречаются собаки и гораздо тяжелее. Представьте, что Вам к плечу привязали гирю в полтора - два пуда и бросили ее мимо Вас со скоростью километров в пятьдесят. Легко будет устоять на ногах? А если зверина весит все 65 кг и больше?
Helga
20.09.2009, 19:20
Если Вы чувствуете, что собака не демонстрирует агрессивность, не пугает, а нападает, то надо защищаться. Но прежде чем говорить о приемах защиты от собак, надо разобраться, как нападают собаки разных пород, размеров и подготовки.
Оружие собаки
Зубы
Основное оружие собаки - зубы.
Главную роль в укусе играют клыки. Именно клыки глубоко вонзаются в тело и удерживают добычу, наносят глубокие проникающие раны, именно они разрывают мышцы, связки, кровеносные сосуды и нервы, превращая первоначальную колотую рану в рванную.
Участвуют в укусе и зубы, распложенные сразу за клыками - они называются премаляры и маляры, выполняющие роль ножниц при отгрызании от большого куска пищи более мелких фрагментов и участвующие в размельчении пищи. Надо отметить, что собаки не жуют пищу, как человек, превращая ее в кашицу, а размельчают на кусочки величиной примерно с ноготь. Именно эту работу выполняют премаляры и маляры. Они же разрезают ткани жертвы, оказавшиеся в пасти собаки позади клыков и раскалывают попавшие на них мелкие кости, обычно это кости кисти.
Если собака сделала очень глубокий хват, особенно при укусе за конечность сбоку, в работу вступают ложнокоренные и коренные зубы, расположенные в самой глубине пасти. На этих зубах развивается самое большое усилие при смыкании челюстей, их основное предназначение - разгрызание костей. Ложнокоренные и коренные зубы раздавливают попавшие на них мягкие ткани жертвы, если же при укусе за конечность на них попадет кость, то могут расколоть ее, даже такие мощные кости, как кости предплечья, а иногда и голени. Но если захваченный предмет попадает в пасть слишком глубоко и при смыкании челюстей давит на суставы нижней челюсти, то собака не может развить при смыкании челюстей достаточного усилия, а часто и сомкнуть их полностью не может. Этой особенностью можно воспользоваться в борьбе с животным.
Самые передние зубы, резцы, предназначены для обгладывания костей и облегчают отрывание плоти жертвы от туши. Они так же участвуют в укусе, но их роль не очень велика, т.к. не у всех собак они смыкаются достаточно плотно, да и остроту сохраняют только до полутора - двух лет.
При смыкании пасти крупная собака развивает усилие примерно в 6 атмосфер. Этого достаточно чтобы нанести очень серьезную рану. Доги, ротвейлеры, московские сторожевые, мастиффы, бультерьеры, питбультерьеры, стаффордширские терьеры, английские бульдоги и особенно кавказские и среднеазиатские овчарки развивают даже большие усилия, недаром про кавказцев говорят, что они не кусают, а откусывают.
У собак имеется три типа укусов.
Во-первых, удар зубами. По сути дела, это незавершенный укус. При этом собака может даже не смыкать пасть, а наносить удар сверху вниз верхними клыками или даже одним клыком. Именно с этого движения и начинается собственно укус в бою. Далее пес смыкает пасть и в дело включаются зубы нижней челюсти. Удар зубами, особенно без смыкания пасти, на собачьем языке означает: ''Отвали, сволочь, я не шучу!'' либо: ''Я что, падла, сказал?!'' Когда собака наносит удар зубами, она делает Вам последнее предупреждение. Если немедленно отступить без резких движений, криков и вообще суеты, то этим может все и ограничиться. Далеко не все собаки поступают так благородно, но подобных встречается немало. Правда, собака уже очень возбуждена, и спровоцировать ее на продолжение и развитие агрессии очень легко - об этом я уже говорил выше.
Другой тип укуса - рывок. Это уже не предупреждение, а нападение. Сомкнув зубы, собака, отталкиваясь ногами, приседая и делая резкие волнообразные движения в горизонтальной плоскости головой и всем телом и, одновременно, надавливая всем весом на клыки верхней челюсти, разрывает захваченные зубами ткани. Если собака сделала хват в прыжке, то рывок начинается еще в воздухе, за счет инерции, усиленной волнообразными движениями тела и продолжается, как только она коснется лапами земли. Рывок причиняет очень серьезные рваные раны с поражением мышц, связок, кровеносных сосудов и нервов. Обычно собака не ограничивается одним рывком, а наносит их несколько, пока жертва шевелится и даже после того, как она шевелиться перестанет. По сути дела рывок это то действие, которым дикие предки собак умерщвляли добычу.
Третий тип укуса - постоянный хват. Иногда этот тип укуса называют ''мертвой хваткой'', но это неправильное название. Такой укус характерен для собак травильных пород, то есть тех, что в древности и средневековье использовали в загонной охоте на крупную дичь. Пес повисал на жертве и тем самым сковывал ее движения, за ним другой, третий и так далее. В результате даже такое мощное животное, как кабан, бык, лось или медведь, в конце концов, не могло двинуться, и охотник его добивал. Не знаю, правда ли, но говорят, что собаки некоторых пород, например английские бульдоги, не разжимают челюсти даже после смерти. Видимо именно это, независимо от того, факт это или легенда, и послужило основанием для названия ''мертвая хватка''. При этом собака не просто удерживает зубами жертву, но перебирает челюстями, ''жует'' ее и таким образом улучшает первоначальный хват. Обычно ''жевание'' пес использует чтобы, не разжимая зубов, приблизиться к шее жертвы, а затем прокусить ее либо, если не удается нанести достаточно глубокий укус, задушить, натягивая кожу на шее. Я знал одного боксера (это типичная травильная порода), который, сделав первоначальный хват за предплечье, очень быстро добирался таким образом до шеи, не разжимая при этом зубов. Способностью к постоянной хватке в большей или меньшей мере обладают все собаки, но человек искусственным отбором закрепил и усилил этот тип укуса именно у травильных пород. Правда, сейчас, когда при отборе животных для разведения способность к постоянному хвату не учитывается, далеко не у всех собак травильных пород он присутствует.
Когти
Как ни странно, когтями собака может орудовать с большой эффективностью. Конечно, собака - не кошка, и когти для нее только вспомогательное оружие, но свою роль в бою с человеком они сыграть могут, и, бывает, роль решающую.
Нападая, собаки часто наносят человеку удар передними лапами. Об эффективности удара когтями передних лап в лицо жертве, я уже писал выше, когда рассказывая про мою кавказскую овчарку. Конечно такой исход - большущая редкость, но если это проделывает крупная собака, да еще в лицо, рваные раны обеспечены, и псу легче переходить на укусы. А если коготь попадает в глаз, результат представьте сами. Даже если пес не достал цели когтями, человек, спасая лицо, отворачивается, почти всегда зажмуривает глаза и закрывается руками, да и вообще его внимание бывает сосредоточенно на этой атаке животного, и собаке гораздо легче сделать эффективный хват зубами за другую зону.
Опасны так же когти задних лап. Собака пускает их в ход когда оказывается под противником - она поджимает задние лапы и рвет когтями ворогу живот. Выше я писал, что, когда на тренировках так делали знакомые мне кавказские овчарки, с ''грыз-костюма'' свисали клочья. Когда мои кавказцы играли так со мной, на животе и груди оставались глубокие царапины, почти раны, хотя работали они далеко не в полную силу. По моим индивидуальным ощущениям, в реальном бою, если на жертве нет плотной и толстой одежды, крупная собака таким образом вполне может разорвать ей живот. Среди кинологов подобные рассказы ходят, но человека, который был бы свидетелем этого, я не встречал.
Когтями и передних, и задних лап мои кавказцы здорово доставали до лица, когда я в игре опрокидывал их на спину и душил. Другие собаки тоже так могут. Даже у некрупного пса этот прием будет вполне эффективен.
Масса тела
Тяжелая и сильная собака, бросаясь на человека, сбивает его с ног. Если бросок идет в ноги спереди, особенно неожиданно, возможна травма коленного сустава. Мне известны такие случаи, правда, они имели место, не при реальном нападении, а когда на прогулке собака, разыгравшись, бросалась кому ни будь в ноги. Хват на броске, особенно с разбега и на верхнюю часть туловища, с большой слой бросает человека на грунт, даже если пес сделает хват не за тело, а за одежду. Некрупная собака может весить от 25 до 35 кг., средняя - от 35 до 45, крупная - от 45 до 65. Встречаются собаки и гораздо тяжелее. Представьте, что Вам к плечу привязали гирю в полтора - два пуда и бросили ее мимо Вас со скоростью километров в пятьдесят. Легко будет устоять на ногах? А если зверина весит все 65 кг и больше?
Helga
20.09.2009, 19:21
Собачья тактика
Нападая, все собаки стремятся свалить жертву на землю.
Крупные и тяжелые собаки могут сделать это сильным толчком тела, обычно плечом или грудью. Толчок может дополняться ударом всеми четырьмя лапами либо только передними, причем передними лапами часто стремятся ударить в лицо. Такие действия сопровождаются укусом и рывком, что практически всегда ведет к тому, что человек падает. Дальше его рвут лежащего. К такой тактике прибегают доги, крупные ротвейлеры, крупные черные терьеры, московские сторожевые, мастиффы, и особенно кавказские и среднеазиатские овчарки. Особо крупные и сильные собаки могут при этом перекинуть человека через себя.
Менее крупные псы в прыжке делают хват за руку или плечо и, используя инерцию и рывок, валят жертву на землю и дальше рвут. Еще один прием у собак среднего размера - броском в ноги сбить человека и дальше рвать его на земле. Так поступают немецкие и восточно-европейские овчарки, московские терьеры, ризеншнауцеры, крупные доберманы, эрдельтерьеры, ротвейлеры, английские бульдоги, иногда крупные боксеры и другие собаки примерно таких же размеров.
Может собака и без прыжка сделать хват за руку и, используя рывок, стремиться повалить жертву. Некоторые собаки одновременно с рывком забегают жертве за спину, что облегчает заваливание. Так действуют собаки перечисленных в предыдущем абзаце пород, а также бультерьеры, питбультерьеры, стаффордширские терьеры, колли, дворняги.
Не очень крупные подвижные собаки делают хват за ногу ближе к лодыжке и резким рывком валят человека на землю. Обычно это те породы, которые указаны в предыдущем абзаце. Впрочем, так могут действовать и достаточно большие собаки, но особо рослые редко прибегают к этому приему и, если и делают хват за ногу, то за колено или бедро.
Легкие подвижные собаки часто атакуют серией наскоков, сопровождающихся мгновенным рывком, нападая с разных направлений. Такая тактика позволяет им наносить много быстрых, но не тяжелых укусов, избегая при этом борьбы с человеком вплотную, где они имеют мало шансов на победу, учитывая их небольшой вес и силу. Случается, что человек, потеряв равновесие, падает уже после нескольких таких наскоков. Если жертва остается на ногах, наскоки могут продолжаться достаточно долго, часто пока человек не устанет и не упадет. Упавшего, обычно, продолжают атаковать наскоками с рывком, опять-таки избегая при этом борьбы с ним вплотную. Такой тип атаки чаще применяют колли, некрупные доберманы, эрдельтерьеры, боксеры, дворняги.
Впрочем, собака любой породы может атаковать нетипичным для своей породы способом, поэтому лучше ориентироваться не на породу, а на размер пса и характер его движений. Если собака, сближаясь, опускает голову, да еще припадает на передних лапах, то будет брать за ногу. За ногу же, скорее всего будет делать хват и некрупная собака, стремящаяся забежать за спину. Более крупная собака в таких условиях может так же брать за руку либо прыгать на спину с хватом за плечо или шею. Если собака, сближаясь, держит голову чуть поднятой, то очень вероятно, что будет брать за руку без прыжка. Если же, сближаясь, пес как бы приседает на задние лапы с поднятой головой, то следует ожидать, что он будет работать с прыжка. Прыгает на жертву большинство собак с дистанции не больше 2,5 - 3 метров (примерно 3 - 4 шага) и не меньше 70 см. (это примерно один широкий шаг).
Повалив жертву, крупные, тяжелые и часто средних размеров собаки могут насесть на упавшего человека и рвать его либо держать постоянным хватом. Более мелкие звери чаще используют наскоки с рывками.
Helga
20.09.2009, 19:21
Особо хочу рассказать о том, как работают собаки пастушьих пород на примере кавказских овчарок, которых я знаю лучше.
Кавказец может начинать атаку с хвата как за руки, так и за ноги, обычно за колени. Когда я дрессировал свою собаку, ассистент, работавший в ''грыз-костюме'' отмечал, что укус за колено идет так, что клык попадает либо под коленную чашечку, либо на суставную щель. Часто, используя свой рост, с невысокого прыжка может делать хват за лицо, реже за горло.
Атакуя, кавказцы мгновенно сближаются с жертвой, часто стелясь при этом по земле. Следует особо отметить, что, несмотря на размеры, кавказцы способны с места развивать очень высокую скорость, некоторые могут на небольшой дистанции даже догнать борзую, правда выдерживают такую скорость не более чем на 20 - 30 метров. Это делает их нападения в границах этой дистанции особенно опасными. Приблизившись к жертве почти вплотную, буквально из-под ног, прыгают почти вертикально вверх и делают хват. В этих условиях сделать чистый хват за горло труднее, чем за лицо. Любят также хватать за живот и за пах. Большинство кавказских овчарок даже без специальной подготовке работают на замах, причем замахивающуюся руку сразу берут правильно - за локтевой сустав, а не за кисть и очень быстро обучаются перехватам. Самое главное, что, начав с хвата за руку или за ногу и повалив жертву, частенько переходят на лицо, горло, живот или пах. Учитывая силу челюстей кавказской овчарки, это смертельно опасно. Был я как-то на рынке со своей Лоной и разговорился с торовцем-азербайджанцем; он рассказал, что его сестру загрызла кавказская овчарка, вырвав ей желудок. Если кавказская овчарка идет на задержание убегающего противника, то любит прыгать ему на спину и делать хват за шею и затылок. Человек при этом падает вперед, пес летит через него, но зубов не разжимает и немедленно делает рывок, поэтому часто случается, что кавказец перебрасывает человека через себя. Может так же, пользуясь преимуществом в скорости, догоняя, делать рывок за ногу и немедленно рвать упавшего человека, часто даже еще до того, как тот окажется на земле. Брать убегающего в прыжке за плечо или руку кавказца тоже можно научить, однако делает он это неохотно. Интересно, что одна и та же собака с разными противниками, и даже с одним и те же противником, но в разных условиях, выбирает различную тактику нападения. Многие дрессировщики отказываются работать с кавказцаим - слишком уж те здоровы и свирепы, даже сквозь ''грыз-костюм'', а это по толщине одна, а то и две телогрейки, покрытые толстенным брезентом, на теле остаются синяки от зубов. Виртуозно владеют кавказцы и когтями. Однажды мне пришлось вмешаться в довольно опасную ситуацию. Один из оппонентов внезапно шагнул ко мне и сунул руку за пазуху. Лона, будучи в наморднике и не имея возможности действовать зубами, мгновенно с прыжка ударила его передними лапами в лицо, буквально разорвав его когтями; человек упал, ударился затылком и потерял сознание. Как оказалось, в руке у него уже была открытая опасная бритва, только вынуть ее он не успел. Если кавказец оказывается под противником, то поджимает задние лапы и резкими движениями рвет его когтями; после этого с ''грыз-костюма'' свисают клочья. Кстати, собаки других пород могут действовать также, правда, у кавказцев и среднеазиатов, из-за их силы, это получается гораздо эффективнее. Никто принадлежащих мне и моим знакомым кавказских овчарок всем этим приемам не учил, такое поведение, по-видимому, было врожденным, либо учились друг у друга.
Собаки, прошедшие стандартную дрессировку по курсу ЗКС (либо другого названия, но того же класса) обучены делать хват за руку - за предплечье, кисть, локоть, плечо, после чего рывком стараются сбить человека на землю. Некоторые обучены, сделав хват за нижнюю часть руки, забегать за спину жертве и так валить ее на землю. Как правило, собаки, прошедшие дрессировку, атакуют с прыжка, если только не стоят слишком близко к жертве, хотя и здесь могут быть исключения. Работать хватом за ноги собак не учат, более того, всеми силами стремятся отучить их от этой привычки. Отучают их также брать жертву за горло и лицо. Все собаки, прошедшие дрессировку, умеют работать на замах, то есть делают хват за руку, которой человек замахивается, в т.ч. и в прыжке. Если уровень дрессировки высок, то собака умеет делать перехват, другими словами не продолжать удерживать жертву, если та замахивается на них свободной рукой, а отпускать хват и бросаться на новый замах. Свалив жертву на землю, обученная собака не рвет ее, а садится рядом и караулит, пресекая рычанием, а если надо и укусами, любые попытки пошевелиться.
Теперь несколько слов специально о бродячих собаках. Нападение одиночной бродячей собаки большущая редкость. Они предпочитают нападать стаей, участвуют в этом даже самые мелкие особи. Кстати, не обольщайтесь, что собаки-бомжи часто не крупные. Собачья стая - страшная сила. От стаи из трех волков редко может уйти медведь, а пять волков всегда разрывают его на части. Конечно, бродячая собака не волк, да, ведь, и Вы не медведь. Бродячие псы очень быстры и маневренны (медлительные среди них просто не выживают), все умеют хорошо работать зубами, т.к. часто дерутся, чего не всегда скажешь о домашних собаках. Нападают они со всех сторон, атакуя хватами за ноги и руки, практически всегда без прыжков. Всегда одна или несколько собак демонстративно нападают спереди и отвлекают внимание жертвы, а остальные в это время нападают сзади. Обычно начинают с атак короткими рывками, но, как только представится возможность, одна из них делает постоянный хват, остальные могут к ней присоединиться, а могут продолжать рвать жертву. Если та упала, одна или две собаки держат ее постоянным хватом, а остальные рвут. Могут они и меняться ролями - тот пес, что держал жертву, начинает ее рвать, а тот, что рвал, удерживает постоянным хватом. Слабой стороной стаи бродяг является их малая стойкость в бою - встретив решительное сопротивление они предпочитают разбежаться. Случается так же, что разбегаются после того, как завалили и слегка порвали жертву. Правда, не всегда. В прессе изредка проскальзывает информация о гибели людей от бродячих собак, но, уверен, она не полна. Я разговаривал на эту тему с бомжами, и они говорили, что случаи гибели их брата от бродячих собак не так уж редки, особенно за городом. По их словам, бродячие псы предпочитают нападать преимущественно на пьяных и слабых, больных людей, чаще женщин. Сейчас среди бездомных собак можно встретить крупных породистых псов, изредка даже таких опасных как кавказцы и среднеазиаты. Правда, породистые собаки, за исключением пастушьих пород, на воле выживают редко. Но, похоже, бродячая жизнь быстро учит выживших осторожности, и они перенимают стиль поведения более мелких и слабых особей. На меня самого дважды нападали бездомные собаки, об этом я расскажу ниже.
Часть 3. Как бороться с собакой
Теперь пришло время поговорить о том, как отразить нападение собаки.
Вообще вступать в бой с агрессивной собакой, даже не очень крупной - себе дороже. Как минимум одежду порвет. А если собака большая, то просто опасно для здоровья, а то и жизни. Если же Вы вступаете в бой с собакой пастушеской породы, то напрямую рискуете жизнью, причем шансов уцелеть у Вас немного. Подготовленная собака средних размеров может лишить возможности сопротивляться не прошедшего специальной подготовки человека за 10 - 20 секунд.
Среди служебных собак есть такие, что задержали за время своей служебной карьеры по несколько десятков опасных преступников. Например, на счету работающей в ГУВД Москвы служебно-розыскной собаки - немецкой овчарки по кличке Сюч - сотня задержаний. Причем несколько задержаний Сюч провел, будучи серьезно раненым.
А вот еще случай, который недавно имел место в Москве, об этом, кстати, писала пресса. Пропал грудной ребенок. По заявлению матери на место преступления отправили проводника со СРС (СРС означает служебно-розыскная собака, а сотрудник или военнослужащий, работающий с ней, называется проводником СРС). Пес взял след и вышел на семейство цыган, живущих неподалеку. У них и нашли младенца. Но цыгане отдавать ребенка отказались и набросились с кулаками на проводника и собаку. Всего в схватке участвовало 15 человек цыган против одного милиционера и пса. Зверь не только разогнал их всех, но и умудрился отнять у одного из них сверток с малышом.
Ко всем разговорам, что кто-то научился бороться с собакой и может научить этому Вас надо относиться с большой осмотрительностью. Обычно вся такая борьба проходит в ''грыз-костюме'', часто с боксерскими перчатками на руках, и укус пса не причиняет Вам ран. Правда, и Вы не можете наносить собаке реальных повреждений. Но не следует сбрасывать со счетов, что в таких ''боях" Вы не испытываете боль и болевой шок, не теряете кровь, а с ней и силы, собачьи клыки не рвут Вам мышцы, связки и нервы, вы не ощущаете как с каждым рывком собаки теряете боеспособность и не впадаете от этого в панику. Даже опытные кинологи стараются без необходимости в непосредственное силовое противоборство с собакой не вступать (правда, у них не бывает задачи убить животное). Поэтому я и уделил так много места приемам, позволяющим уменьшить риск нападения собаки.
Helga
20.09.2009, 19:23
Часть 3. Как бороться с собакой. Как отсрочить нападение собаки.
Но вот зверь приближается к Вам, скорости не снижает. У вас есть несколько мгновений для реакции.
Если уж избежать нападения не удалось, следует оттянуть его хотя бы на несколько мгновений. Кажется, ну что такое несколько мгновений или даже несколько секунд? Но этого времени может быть достаточно, чтобы хозяин успел остановить собаку, или кто-то подоспел Вам на помощь, наконец, Вы сами смогли занять более выгодную позицию или подготовить оружие. Да и не исключено, что за этот малый отрезок времени пес откажется от нападения либо окажется в менее выгодном для себя положении.
Собаки – животные достаточно разумные и не любят неопределенности и неожиданностей. Более того, большинство из них предпочитают не связываться с тем, что вызывает у них сомнение. Поэтому, если внезапно ошеломить нападающую собаку, то велика вероятность, что она прекратит атаку.
Самый простой способ – когда собака сблизится на расстояние чуть больше двух метров (помните, два метра - максимальная дистанция прыжка в реальном бою) резко повернитесь к ней и командным голосом крикните несколько раз без перерыва: ''Фу! Нельзя!'' Повторяю, кричать надо внезапно, резко, командным голосом, несколько раз без перерыва. Можно так же кричать: ''Кошка!''. Даже неплохо подготовленные собаки и даже если была команда хозяина, в таких случаях почти всегда несколько тормозят, а случается и останавливают атаку. Когда же пес нападает по собственной инициативе, то такой крик останавливает его довольно часто.
Другой способ – внезапно понизить свой силуэт. Если Вы неожиданно опуститесь на корточки или колени, то большинство собак остановит атаку. Но на всякий случай лучше при этом прикрыть руками горло и лицо.
Крайняя степень понижения силуэта - лечь на землю. Я рекомендую ложиться на живот. Положение, которое при этом надо принять, я подробно объясню ниже, когда буду говорить о ситуации боя на грунте, когда собака подмяла Вас под себя.
Иногда встречаются рекомендации ложиться на спину. Мне этот прием рекомендовали некоторые опытные кинологи, но с оговоркой – для случаев, когда шансов на победу нет и не предвидится. Смысл этой позы вот в чем. Если собака признает полное превосходство другой собаки, она принимает позу подчинения: переворачивается на спину и подставляет под укус свои самые уязвимые зоны - горло и живот. На собачьем языке это означает: ''Сдаюсь на милость победителя''. Более сильная собака в таких случаях оставляет более слабую в покое. Предполагается, что и с человеком агрессивный пес поступит так же благородно.
Поскольку подобные советы я слышал от хороших кинологов, к которым отношусь с большим уважением, оспаривать эту рекомендацию не могу. Но сам я на практике этот прием не испытывал, да и не слышал, чтобы кто-либо им воспользовался. Даже те, кто рекомендовал его мне, сами им не пользовались и в реальности не видели, но ссылались на других, более старых и опытных специалистов. Сам я так лежать, поставляя незащищенное лицо, горло, живот и гениталии, наверное, не смог бы. Так что, рекомендовать этот способ с чистой совестью не буду, но не исключаю, что он может сработать.
В целом же, различные варианты понижения силуэта – достаточно надежные способы пресечь агрессию собаки, особенно если она не очень раздражена. Применять их надо до первого укуса, т.к., если собака уже нанесла один или два укуса, остановиться ей бывает достаточно трудно, и еще какое-то время она будет продолжать кусаться.
Еще один надежный способ ошеломить нападающую собаку – внезапная встречная агрессия. Бросьтесь внезапно на нападающего пса с грозным криком, и большинство собак прекратит нападение. Велика вероятность, что пес даже убежит, в крайнем случае, отскочит подальше и будет брехать с приличного расстояния. Но если на Вас нападает смелая и решительная собака, то Ваша встречная агрессия активизирует ее и спровоцирует более высокую интенсивность нападения. Поэтому использовать этот прием надо только в тех случаях, когда Вы психологически и физически готовы к силовой борьбе с животным. Ваша встречная агрессия должна, по сути дела, быть началом Вашей атаки. На меня дважды нападали стаей бродячие собаки, и оба раза я спасся, используя встречную агрессию. Причем в первом случае немного промедлил и получил несколько укусов в ноги, пока не начал активно нападать сам. Во втором же случае при первых же признаках агрессии сам бросился в атаку, сам нападал на тех, кто был ближе ко мне. В обоих случаях секунд через двадцать после начала моих активных действий стая бросалась в рассыпную.
Можно объединить понижение собственного силуэта со встречной агрессией. Для этого надо внезапно упасть на четвереньки и со свирепым лаем и рычанием (именно с лаем и рычанием, а не криком!) изобразить бросок навстречу атакующему псу или даже броситься на него. Можно и не бросаться, а оставаться на месте и свирепо рычать. И хотя в положении ''на четвереньках'' Вы очень уязвимы для нападающей собаки, сочетание нетипичного для человека поведения и встречной агрессии заставляет животных отступить. Этот прием однажды успешно использовал против стаи бродячих собак один мой знакомый, боевой офицер, служащий в ОСпН ВИТЯЗЬ.
Если в руках у Вас сумка, портфель и т.д., одновременно с выкриком выставьте его перед собой, стараясь перекрыть собаке поле зрения. Если на руке плащ или куртка - намотайте его на руку, но так, чтобы кусок ткани свисал с нее, и так же перекрывайте им поле зрения собаки (технику этих действий я даю ниже). Можно внезапно раскрыть навстречу атакующей собаке зонтик. Такое использование предмета добавит неопределенности для собаки и вероятность, что она затормозит, а то и прервет атаку, возрастет. Только ни в коем случае не пытайтесь ударить собаку Вашей ношей – любой пес легко увернется от такого удара и только станет более агрессивным. Если же собака прошла дрессировку, то она сработает на замах и перехватит зубами Вашу руку.
Если собака остановилась или хотя бы замедлила нападение, можно попробовать ''уговорить'' ее. Вы можете продолжать подавать ей запрещающие команды (Фу! Нельзя!), а можете спокойным ровным голосом начать говорить что-нибудь успокаивающее. В обоих этих случаях велика вероятность, что пес снизит агрессивность и Вам удастся отойти, действуя так, как я говорил выше.
Спокойная монотонная речь с увещевательными интонациями хорошо успокаивает собаку, даже если та уже укусила Вас. Я знал человека, опытного кинолога, которого укусил очень злобный доберман-пинчер. Пес держал его постоянным хватом за кисть, а человек покойно говорил: ''Зачем ты кусаешь меня? Я ведь ничего плохого тебе не сделал и не хочу сделать. А ты на меня напал без всякого повода. Ну, отпусти меня, я на тебя не сержусь, вижу, что ты ошибся''. И в таком вот духе в течение пяти минут, под боль сломанных костей и порванного мяса, не делая ни малейшей попытки вырвать руку. Через пять минут пес его отпустил и начал зализывать раны, которые сам же и причинил.
Нетренированная и даже тренированная, но плохо, собака часто теряет уверенность в себе, когда не видит хозяина. Поэтому, если имеется возможность, отступите за угол, в подъезд и т.д. - есть вероятность, что пес прекратит нападение или вообще убежит. В крайнем случае, с подобной собакой в этих условиях справиться будет легче.
Helga
20.09.2009, 19:25
Часть 3. Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.
Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.
Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.
Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.
Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.
Голова
Удары
Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше - почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.
Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.
Еще одна уязвимая зона на голове собаки - место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.
Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком - основанием или передней частью.
Захваты и другие действия
Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть - это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько - не знаю, но слышал, что его применяли.
Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.
Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть - Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.
Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы - здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.
Горло и шея
Удары
Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.
Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.
Захваты и другие действия
Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.
Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.
Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).
Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.
Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.
Helga
20.09.2009, 19:26
Корпус
Удары
Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.
Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.
Захваты и другие действия
На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.
Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).
Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер - таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс - они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль - поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.
Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".
Близким к затаптыванию является прием под названием ''подминание собаки под себя'', заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.
Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.
Конечности
Удары
Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.
Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.
Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.
Захваты и другие действия
Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава - расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу - за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.
Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.
Хвост
Захваты и другие действия
Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.
Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.
Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.
Helga
20.09.2009, 19:27
Часть 4. Оружие в бою с собакой. Классификация оружия.
Классификация оружия. Сначала несколько общих замечаний.
В бою с собакой, как и в бою с любым противником, оружие – только дополнение к Вашему телу и Вашей воле. Действия оружием, за редким исключением, базируются на тех же движениях, перемещениях и приемах, что Вы делаете, когда противостоите собаке голыми руками. Поэтому, в тех разделах, где рассматриваются типовые ситуации боя с собакой, сначала идет безоружный бой, а вооруженный бой – за ним. Разучивание и отработку тактики и техники боя следует делать в той же последовательности.
В этой статье я рассматриваю только холодное оружие, причем использую этот термин в тактическом, а не в юридическом смысле. Другими словами к холодному оружию я отношу любой предмет, которым можно нанести собаке физическую травму любого характера.
Теперь несколько слов о названиях оружия, которое можно использовать в борьбе с собакой.
Терминология оружиеведения – вещь не такая простая, как кажется на первый взгляд. Для традиционного холодного оружия имеются более или менее устоявшиеся термины. Но для тех предметов, которые мы называем скрытым и импровизированным оружием, для определения различных типов такого оружия единство подхода в названиях и обозначениях отсутствует. В нашей системе имеется собственная терминология для обозначения различных предметов вооружения, поэтому для начала я расшифрую те термины, которые используются в данной статье.
Сразу сделаю два замечания.
Первое замечание. Любой термин – вещь достаточно условная, поэтому не ищите точного соответствия между названием типа оружия и его формой, характером применения, материалом, из которого оно изготовлено. При этом у нас термин, обозначающий тот или иной вид оружия, в какой-то мере привязан к способу его использования в бою либо к его традиционному названию в русском языке.
Второе замечание. Систематизируя то или иное явление, за основу систематизации можно взять различные его стороны. В интересующей нас области это может быть и материал, из которого изготовлено оружие, и его конструкция, и его форма, и способы его удержания в бою, и характер поражения им объекта, и его вес, и т.д., и т.д. В настоящей статье я не ставлю целью дать полную систематизацию оружия, которое можно использовать в борьбе с собакой. Но некоторые элементы такой систематизации поневоле приходится использовать. Поэтому не удивляйтесь, что, характеризуя тот или иной предмет, которым можно нанести поражение собаке, я использую разнородные подходы к его описанию.
Итак, оружие может быть маховым, колюще–режущим, кротким ударным. Сюда же я отношу и спецсредства, которые бывают химическими либо физическими. Кроме того, в борьбе с собакой можно использовать и отвлекающее оружие.
Маховое оружие имеет длину от 50 см. до 1,5 – 2 метров и его действие основано на двух факторах – во-первых, оно позволяет поражать объект на расстоянии своей длинны, а во-вторых, для эффективного поражения необходим достаточно широкий замах. Маховое оружие бывает двуручным, т.е. удерживаться в бою двумя руками, и одноручным, которое удерживается одной рукой. Двуручное маховое оружие длиннее и тяжелее одноручного.
Далее, маховое оружие может быть ударно-дробящим либо рубящим. Ударно-дробящее оружие – тупое. Оно может быть относительно легким, при ударе им поражающий эффект достигается, главным образом, за счет скорости его движения. Пример такого оружия – достаточно толстая палка или деревянная нунчака. Может ударно-дробяшее оружие быть и увесистым, обычно это продолговатый металлический предмет – отрезок арматуры, трубы и т.д. Поражающий эффект увесистого оружия достигается, в первую очередь, за счет его веса и жесткости. Рубящее оружие имеет более или менее длинную рукоять и закрепленный на ней достаточно тяжелый поражающий элемент с лезвием. Наиболее распространенные примеры такого оружия – лопаты различной длины, топор и т.д.
Наиболее типичным примером колюще-режущего оружия, в рамках темы данной статьи, является нож. Само название говорит за себя – им можно наносить как колотые, так и резаные раны. В отличие от махового оружия, ножом практически невозможно удержать животное на расстоянии, но на малой дистанции он обладает рядом преимуществ, по сравнению с маховым оружием. Им можно наносить результативный удар без замаха или с минимальным замахом, его малая длина не мешает использовать его при бое вплотную.
Кроткое ударное оружие, как и нож, используется в бою вплотную. Но в отличие от ножа оно не дает возможности наносить глубокие колотые и резаные раны. По характеру поражения это оружие ударно-дробящего действия. Поражающий эффект короткого ударного оружия обеспечивает, в первую очередь, его твердость, кроме того, в ряде случаев дополнительный поражающий эффект достигается и за счет веса оружия. Это любой твердый и, желательно, достаточно увесистый предмет, зажатый в кулаке – камень, короткая палка типа явары, кастет, пистолет, который используется как холодное оружие. Если маховое оружие взять коротким хватом и наносить удары его торцом или тупым концом, оно, по сути дела, превращается в короткое ударное оружие, точнее, приобретает ряд его боевых качеств.
Спецсредства химического воздействия – различные вещества, раздражающие слизистые оболочки. Ниже эти средства я буду называть так же оружием раздражающего действия и химическим оружием.
К спецсредствам физического воздействия относятся различные приспособления, поражающие объект электрическим разрядом, т. е. электорошокеры различных конструкций.
Helga
20.09.2009, 19:28
Часть 4. Оружие в бою с собакой. Способы применения.
Оружие в бою с собакой Говоря о вооруженном бое с собакой должен отметить одну очень важную вещь. Соблазнительно, конечно, победить только оружием, не вступая в непосредственное силовое противоборство с животным. Однако необходимо быть готовым без малейшей задержки перейти от вооруженной борьбы с собакой к невооруженной. И, кстати, наоборот – Вы должны быть готовы задействовать оружие на любом этапе схватки, даже если не сумели пустить его в ход сразу или в течение какого – то времени не имели возможности использовать. Не зацикливайтесь на оружии. Всегда будьте готовы перехватить пса хватом за ошейник, шкуру на шее или ухо (см. ниже) и продолжать работать оружием. Ножом в живот, коротким ударным оружием по голове, палкой тоже по голове или торцом в пасть. Если Вы на ногах – будьте готовы подмять животное, а если оно упадет – затоптать (о том, что это такое см. ниже).
В борьбе с собакой необходимо учитывать вероятность того, что она прошла курс дрессировки и умеет работать на замах и делать перехваты. Поэтому, когда бой идет стоя (это первая и вторая фазы – о фазах боя я говорю ниже), если вы не контролируете голову животного, предпочтительны короткие удары сбоку или снизу. Если же Вы оказались на грунте (т.е. бой вступает в третью фазу) – целесообразно наносить удары сбоку и снизу когда Вы под собакой и сверху или сбоку когда собака под Вами.
Еще раз напоминаю о разумности собаки, поэтому в первой фазе боя желательно прятать оружие до того, как пустите его в ход, иначе собака может Вам помешать сделать это. Оружие надо скрывать за спиной, за невооруженной рукой или за предметом, который держите в руках.
Нож
Для эффективной борьбы с собакой достаточно ножа с длиной клинка 5 сантиметров. На мой взгляд, оптимальная длина клинка должна быть 9 – 12 сантиметров – таким ножом удобно работать вплотную и пускать его в ход незаметно, что в бою с собакой создает серьезные преимущества. Приоритетными зонами поражения ножом являются горло, боковые поверхности шеи, район почек и живот. Предпочтителен колющий удар с последующим вспарыванием, это сразу выводит пса из строя. Колющие удары в голову, по позвоночнику и в грудную клетку в большинстве случаев недостаточно эффективны, т.к. должны быть очень большой силы, чего в таком скоротечном и интенсивном бою, как противоборство с собакой, достичь нелегко, даже для весьма сильного человека. Скорее, это вспомогательные удары. Вспомогательными являются и удары по лапам. По всем зонам, кроме приоритетных, целесообразно наносить резаные раны, причем, чем длиннее, тем лучше. Следует учитывать, что шерстяной покров, особенно у длинношерстных собак, играет роль панциря, поэтому, нанося режущие удары необходимо надавливать на нож со значительным усилием. Работая против собаки ножом не следует забывать о ее способности наносить мгновенные и очень сильные укусы в район того места, где возникла внезапная боль, поэтому рекомендую либо блокировать голову собаки захватами либо использовать свободную руку для того, чтобы отбить морду собаки или даже отдавать ее в укус.
Маховое оружие
Увесистое оружие, обладающее большой инерционностью, и двуручное оружие менее эффективно, т.к. большинство собак от него сумеет увернуться. Но если попасть таким оружием, пес практически всегда бывает выведен из строя. Мишени – позвоночник, голова, конечности. Тычковые удары двуручным оружием недостаточно надежны, собака от них легко уворачивается. Рекомендую применять их как средство, отпугивающее и позволяющее держать на безопасном расстоянии не очень хорошо подготовленную собаку.
Одноручное оружие, и при этом не обладающее излишней инерционностью, при борьбе с собакой более эффективно, т.к. им легче манипулировать. Приоритетные мишени те же, что и у оружия двуручного удержания, принципы использования во многом так же совпадают. Естественно, меньшая его длинна уменьшает дистанцию поражения.
Однако имеются и отличия. Тактический диапазон у одноручного оружия шире, чем у двуручного.
Во-первых, одноручное оружие позволят наносить эффективные тычковые удары, особенно если укоротить хват. Такие удары наносятся подобно ударам ножом (см. ниже) – снизу и сбоку, лучше всего в горло. Удары по уязвимым зонам головы так же относятся к приоритетным. Удары в боковые поверхности шеи, по границе грудной клетки и живота, по позвоночнику менее эффективны и носят вспомогательный характер. По конечностям следует бить только в тех случаях, когда более уязвимые зоны недоступны.
Недлинной палкой хорошо проводить удушение сзади. Если дать палку в укус торцом вперед, то резким движением можно протолкнуть ее дальше в пасть и в горло, так же, как описывалось при работе голыми руками – это выведет пса из строя. Хорош и такой прием: держа палку за концы дать собаке вцепиться в ее середину, а затем, толкая палку вперед, резко скрутить ее, так можно вывихнуть или сломать псу нижнюю челюсть. Если просто резко и сильно надавливать на захваченную зубами палку, можно завалить собаку на спину и продолжая наваливаться на палку всем весом, повредить ей челюстные суставы и подмять ее под себя. Кстати, если собака старается освободить пасть, зацепитесь палкой ей за клыки изнутри – это сведет на нет ее попытки.
Еще один способ использовать палку в борьбе с собакой. Называется он “бенедиктинский крест”, т.к. считается, что придумали его в средние века бродячие монахи-бенедиктинцы. Этот прием сейчас, практически, никому не известен. Две недлинные палки складываются крестом и нижняя дается торцом вперед в укус. Как только собака сделает за нее хват, верхней палкой, скользя ею по нижней, наносят удар по морде собаки. Удар практически всегда достигает цели и приходится по мочке носа либо по челюсти спереди-сбоку. Собака получает перелом верхней челюсти, причем в первом случае почти всегда погибает. Можно исполнять бенедиктинский крест и с одной палкой. В этом случае придется отдать в укус руку, скользя по которой и наносится удар палкой. Рабочий конец палки для бенедиктинского креста обязательно должен быть от 50 до 75 см. длиной.
Работая против собаки одноручной палкой необходимо учитывать, что крупная собака в состоянии одним рывком вырвать ее даже у сильного человека. Поэтому предпочтительна не деревянная палка, а отрезок арматуры или трубы, т.к. хватом за него собака ломает себе зубы.
Короткое ударное оружие
В схватке с собакой оно имеет свои преимущества. Им удобно работать вплотную и пускать в ход незаметно, что, как я уже отмечал, очень важно при силовой борьбе с собакой. К недостаткам этого вида оружия относится то, что им невозможно держать и поражать животное на расстоянии. Приоритетные цели короткого ударного оружия – уязвимые зоны на голове, горло, пограничная зона между грудной клеткой и животом, позвоночник.
Дополнительными зонами являются конечности, главным образом верхняя их часть, грудная клетка, боковая поверхность шеи, живот.
Helga
20.09.2009, 19:28
Оружие раздражающего действия
В эту категорию входят аэрозоли и порошки, вызывающие раздражение, в первую очередь, слизистых оболочек носоглотки и глаз, которые обильно снабжены нервными окончаниями и потому очень уязвимы для химического воздействия. Следовательно, основные мишени для него – нос и глаза животного, а если его пасть не занята Вашим щитом или рукой, то и пасть.
К достоинствам химического оружия относятся простота применения, минимальные физические усилия при его задействовании, минимальное время на освоение химических спецсредств и простота ношения. Средства самостоятельного изготовления и различная бытовая химия, кроме того, дешевы, не требуют никаких разрешений и имеют более широкий тактический диапазон – об этом скажу несколько позже.
Большинство химических спецсредств, доступных для частного лица, имеют ряд серьезных недостатков, ограничивающих их надежность. Во-первых, это слабая эффективность против собаки, во-вторых, невозможность применения их в закрытых помещениях, в-третьих, зависимость от погодных условий и, в-четвертых, небольшой срок годности.
К недостаткам оружия раздражающего действия домашнего изготовления относится зависимость от погодных условий, права меньшая, чем у тех, что имеются в продаже.
Хочу сразу отметить, что баллончики с т.н. нервно-паралитическим газом никакого отношения к таким газам не имеют. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия относятся к боевым отравляющим веществам 1-й категории (т.е. это ТАБУН, ЗАРИН, ЗОМАН и подобные им вещества) и запрещены к применению международным правом даже в ходе войны. Запрещено так же их производство. Формальным поводом к нападению на Ирак для США послужила информация, что это государство производит и накапливает нервно-паралитические отравляющие вещества. Упомянутые баллончики снаряжаются рабочими композициями на основе веществ раздражающего действия в форме жидкости, реже очень мелкого, дисперсного порошка, распыляемых сжатым воздухом, азотом или углекислым газом. В такую композицию входит так же компонент, обеспечивающий прилипание частиц рабочего вещества к телу жертвы.
Большинство веществ, которыми снаряжены баллончики, эффективны только против человека, на животных, в т.ч. собак, они действуют очень слабо или не действуют вообще. Из спецсредств, находящихся в продаже и на вооружении правоохранительных структур, против собак эффективны только ЧЕРЕМУХА-10 и композиции на основе натурального капсаицина – вытяжки красного перца. Насколько мне известно, ЧЕРЕМУХА-10 в свободную продажу не поступает. Большая редкость и композиции с натуральным капсаицином. В продажу поступают композиции на основе синтетического капсаицина, которые на собак действуют гораздо слабее натурального и, главное, теряют рабочие качества уже через несколько месяцев.
Гораздо проще и надежнее использовать в качестве химического оружия «домашние средства».
Самое простое – курительный или нюхательный табак. Для большей эффективности желательно, чтобы он был сухим, но может сойти и обычной для сигарет влажности. Если имеете время, раскрошите в руке несколько сигарет и бросьте табак в морду собаке с самого близкого расстояния и по ветру. Целиться надо в нос, в глаза и в пасть.
Более надежна «кайенская смесь». Простейший рецепт – смесь из самого дешевого табака, лучше всего самосада крупного помола, и мелко молотого сухого красного перца. Оба компонента надо вместе перетереть руками и хранить в отдельном кармане. Некоторые авторы считают, что надо молоть кайенскую смесь в пыль. Я этого делать не рекомендую, т.к. в пылевидном состоянии смесь под влиянием влаги воздуха слипается в комки, а так же быстро плесневеет, все это существенно снижает эффективность, в сухом же виде пыль обладает недостаточной инерционностью и большая часть порции не попадает в собаку. Вполне достаточно частиц, размером в песчинку. Как и чистый табак, использовать кайенскую смесь надо с самого близкого расстояния, а если расстояние побольше, то обязательно по ветру.
Табак и кайенскую смесь можно применять и в тесных помещениях, не рискуя надышаться самому.
Очень сильное и при этом дешевое средство – хлорофос или любой другой препарат против насекомых в аэрозольном баллончике. Струя этого средства остановит любую собаку. К недостаткам баллончиков с бытовой химией в том, что распыляющее устройство в них легко ломается, поэтому баллончик необходимо регулярно проверять. Другим недостатком хлорофоса и подобных веществ в том, что для эффективного воздействия на зверя потребуется хорошая порция такого вещества, да и подействует оно не сразу, а через секунду – другую. И еще: одной дозы может быть мало, поэтому жалеть хлорофос и подобные ему средства не надо. Применяя это их, старайтесь не надышаться сами. Преимущество же использования дезисекцида в том, что баллончик достаточно большой, и это дает возможность создать облако вещества, достаточное, чтобы притормозить даже нескольких собак. Ну, а ту, что это не остановило, угостите дополнительно дозой в упор.
Еще один вид химического оружия, который всегда под рукой у женщин – аэрозольный баллончик с лаком для волос. Если пустить облако лака в глаза и нос собаке, ей будет не до нападения. Лак можно использовать даже в тесном помещении, но желательно практически вплотную.
Электорошокеры
Собаки чувствительны к ударам электротока, поэтому электошокер – надежное средство самозащиты от животного. Кроме общей чувствительности к электротоку, масса абсолютного большинства собак значительно меньше, чем масса человека, значит, при разряде электорошокера пес получит более сильный удар, чем человек. Желательно чтобы электорошокер был изготовлен из ударопрочной пластмассы, чтобы избежать его разрушения при сильном тычке.
Приоритетными мишенями для электоразряда являются голова, включая пасть, шея, включая горло, грудная клетка и живот. Дополнительные мишени – конечности.
Правила работы электорошокером те же что и для ножа и короткого ударного оружия – до момента применения его надо скрывать от животного, а задействовать таким образам, чтобы избежать хвата или перехвата за вооруженную руку.
К достоинствам электорошокера относятся высокая эффективность, минимальные физические усилия при работе с ним, малое время обучения.
Главными недостатками являются необходимость регулярной подзарядки и зависимость от погодных условий – в дождь пользоваться электорошокером нельзя. Кроме того, электорошокер, особенно достаточно мощный и надежный – удовольствие не из дешевых.
Отвлекающее оружие
К отвлекающему оружию относится любой предмет, который Вы можете отдать животному в укус вместо собственного тела, перекрыть поле его зрения или загородиться от него хотя бы на несколько секунд. При этом отвлекающим оружием невозможно нанести животному травму. Это может быть пальто или куртка, которую Вы успели снять или даже намотать на неведущую руку, а так же любая ноша у Вас в руках. В дальнейшем я буду использовать и другое название отвлекающего оружия – щит.
Helga
20.09.2009, 19:29
Часть 5. Тактика боя с собакой. Базовые тактические схемы.
Базовые тактические схемы. Вы можете избрать две тактики поведения.
Первый вариант — пассивная тактика
Если в стремлении собаки напасть сомнения нет, до того, как она пустит в ход зубы либо после первого же укуса, т.е. уже на первой, в крайнем случае, на второй фазе, падайте ничком, закройте руками затылок и шею, сожмите ноги и лежите не отбиваясь. Кричать и звать на помощь можно. Не исключено, что эффект понижения силуэта, о котором я писал выше, сработает по полной программе и дело обойдется вообще без покусов. Но более вероятно, что собака сделает несколько рывков и оставит Вас. Главное не начинайте отбиваться, хотя собака еще какое-то время будет Вас рвать. Терпите. Покусов при этом, конечно, не избежать, но их будет гораздо меньше, чем в том случае, если собака пересилит Ваше сопротивление. В самом крайнем случае к пассивной тактике можно перейти даже на третьей фазе боя, естественно, порвут Вас в этом случае не в пример сильнее. В случаях, когда Вас занесет на территорию, охраняемую собаками, особенно кавказскими и среднеазиатскими овчарками, пассивная тактика, пожалуй, единственный путь, чтобы остаться в живых. Да и вообще в тех случаях, когда на Вас нападают собаки этих пород. Собака рассматривает человека как противника, но не как добычу, пищу и поэтому у абсолютного большинства собак нет стимула умертвлять Вас, если Вы не сопротивляетесь. Вот если сопротивляетесь, она будет рвать Вас, пока шевелитесь и еще какое-то время после этого. Правда, среди собак изредка встречаются уроды, рвущие несопротивляющегося человека до конца. Возможно так же, что пес порвет Вам крупную артерию, и Вы истечете кровью, но поза, которую я рекомендую, практически исключает подобное. Гибель человека, избравшего пассивную тактику, случается в единичных случаях, но такое бывает.
Второй вариант — активная тактика
Если Вы избрали активную тактику, главное правило в схватке с собакой — не защищаться, а нападать. Нападать независимо от того, получили Вы укусы или нет, насколько они тяжелы и сколько их было. Нападать на любой фазе боя. Причем надо нападать, имея одну цель — уничтожить собаку. Все остальные травмы, которые Вы ей наносите — только путь к Вашей главной цели — уничтожению животного. На практике — то достаточно, чтобы собака убежала, в этом случае нет необходимости ее преследовать, но психологически вы должны быть настроены собаку именно уничтожить.
Фазы боя с собакой.
В схватке с собакой можно выделить три фазы. Первая фаза — Вы на ногах, собака нападает, но еще не достала Вас зубами. Во второй фазе собака уже вцепилась в Вас, но Вы продолжаете оставаться на ногах и сохраняете активность. Третья фаза наступает, когда Вы упали, и собака рвет Вас либо держит постоянным хватом.
Конечно, целесообразно закончить бой уже на первой фазе, пока пес не смог пустить в ход свое ’’ оружие’’. Этого можно добиться, хотя это и нелегко. Поэтому необходимо быть готовым к тому, что собака все-таки дотянется до Вас зубами и Вам придется пройти через вторую и третью фазы боя.
Теперь о собственно тактических схемах. Каждая тактическая схема отталкивается от действий собаки. Хочу пояснить, что разбор тактики противодействия нападению собаки начинается с действий безоружного человека. Именно безоружная борьба с собакой является той тактической базой, на которой строится и борьба с использованием оружия.
Helga
20.09.2009, 19:30
Часть 5. Тактика боя с собакой. Первая фаза атаки собаки.
Первая фаза атаки собаки. В первой фазе боя Вы на ногах, собака нападает, но еще не достала Вас зубами. Уже на этой фазе Вы можете победить. Но, если Ваши действия неэффективны, первая фаза боя будет достаточно короткой, хотя ее можно растянуть.
Собака может атаковать Вас, нападая с достаточно большой дистанции — более 7 метров, с малой дистанции — 3-7 метра и вплотную — с расстояния меньше 3 метров.
При атаке с большой дистанции у человека есть время подготовиться, занять правильное положение и встретить животное достаточно эффективно. Но это только если Вы не впали в ступор от страха и не промедлили с подготовкой к защите. Собака на такой дистанции успевает набрать значительную скорость, причем самое неприятное, что ее скорость стремительно нарастает и на последнем участке — менее 7 метров — значительно больше, чем до этого рубежа. Так что если зазеваетесь, то можете элементарно не успеть подготовиться к защите, хотя и заметите начало атаки вовремя.
Атакуя со средней дистанции, собака успевает набрать меньшую скорость, но и у Вас имеется меньше времени на реакцию.
Атака с ближней дистанции оставляет Вам очень малое время на то, чтобы прореагировать на нападение.
Нападая с дальней или средней дистанции, зверь может атаковать прыжком с расстояния 2-3 метра, это примерно от 4 до 6 шагов. Чем дольше он находится в воздухе, тем больше времени у Вас для реакции, опять же если не зевать. Чем меньше расстояние, с которого он прыгает, тем времени для Вашей реакции меньше. Но в любом случае в прыжке собака не в состоянии изменить траекторию своего движения и у Вас имеются возможность и время для того, чтобы ее встретить. В таких ситуациях эффективно встречать атаку ударом ногой, если позволяет ситуация, а можно и пропустить ее мимо себя (этот прием я описываю ниже). Для того чтобы затруднить собаке сближение и вынудить ее снизить скорость, отступайте перед атакующим животным по широкой дуге. Такой маневр заставит ее менять направление, что, естественно, скажется на скорости сближения.
Если же собака атакует с малой дистанции либо, начав атаку издалека, сближается с вами и бросается с расстояния менее полутора шагов либо вообще вплотную, то времени на реакцию у Вас остается крайне мало. Особенно опасно, когда пес выходит на малую дистанцию с разбега: он успевает набрать не только очень приличную скорость, но и большую кинетическую инерцию и поэтому даже некрупная собака очень эффективно работает массой тела. Остановить его бывает особенно трудно. В этих случаях лучше собаку пропускать мимо себя.
Действия безоружного человека.
Если собака подбегает и целится на Вашу руку, в последний момент махните рукой, как бы отбрасывая что-то от себя, этим Вы вынудите ее броситься за Вашей рукой и открыть боковую поверхность шеи и бок для удара ногой. Можете и не махать рукой, а встретить пса ударом ноги в горло или, что менее эффективно, в грудь, при этом надо бить как по футбольному мячу пыром. Если хорошо владеете ударом лоу-кик, можно бить в голову сбоку, правда, попасть так значительно труднее. Если удар будет достаточно сильным, пес на какое-то мгновение остановит атаку, это даст Вам возможность нанести еще, по крайней мере, один удар, выбрав удобную для поражения уязвимую зону. Если же собака не удержалась на ногах, прыгайте на нее и топчите.
Встречать атакующую таким образом собаку прямым ударом ногой в голову нерационально, но, в самом крайнем случае, можно. Серьезно поразить ее Вам не удастся, но атаку остановить сможете, а дальше действуйте по обстоятельствам.
Если пес атакует прыжком и целится Вам на горло, лицо или плечо (это достаточно легко определить по положению его головы и, если самому не потерять голову, получается даже у неподготовленного человека) целесообразно встретить его ударом ноги в горло, живот или в грудь либо коленом в грудь — в зависимости от дистанции. Хорошо поставленный удар типа маваси позволяет эффективно бить сбоку по ребрам и границе между грудной клеткой и животом. Остановив таким образом прыжок, действуйте далее по обстановке. Если после удара собака упала, прыгайте на нее и топчите. Если же осталась на ногах, старайтесь нанести удары ногами в уязвимые зоны.
Но лучше всего при нападении собаки прыжком не оставаться на месте. При этом нельзя отступать: приземлившись, собака окажется мордой к Вам и немедленно повторит атаку.
Целесообразно отразить атаку прыжком способом, называемым «пропуск». Пропуск можно выполнять в двух вариантах.
Вариант первый. Развернитесь боком к собаке и держите перед собой на уровне верхней части груди согнутую в локте переднюю руку. Использовать для этого действия следует неведущую руку. Лучше обмотать ее одеждой, но в безвыходном положении приходится работать голой рукой. Предплечье должно быть расположено горизонтально. Делайте этой рукой короткие резкие движения в сторону собаки, имитируя нападение, но не замахивайтесь. Именно на эту руку собака и будет делать прыжок. В момент прыжка собаки разверните предплечье вертикально кистью вверх — при таком положении Вашей руки собаке труднее сделать хват. Одновременно с разворотом предплечья резко повернитесь сами, так, чтобы пропустить пса мимо себя. Очень важный момент — разворачиваться надо не плечами и корпусом, а за счет резкого разворота стоп и рывка тазом в сторону, противоположную движению собаки. И, повторяю, обязательно одновременно с разворотом предплечья.
В первом варианте разворот делается таким образом, чтобы прыгнувшая собака двигалась в сторону Вашей свободной руки. Немедленно после разворота, в момент, когда пес пролетает мимо Вас, резко развернитесь в обратную сторону и другой рукой нанесите ей встречный удар снизу вверх по горлу. Очень важно — обратный разворот следует исполнять так же, как и первый — за счет стоп. Бить лучше всего передней частью предплечья, так почти невозможно промахнуться, но можно и кулаком. После такого удара голой рукой собака как минимум на 10 секунд не способна вести бой, а часто вообще бывает тяжко травмирована. Нередко такой удар, кроме травмы горла, бросает ее спиной на землю.
Этот прием отличается высокой эффективностью, т. к. удар наносится в крайне уязвимую зону, причем на встречных движениях собаки и человека, но он требует хорошей координации, резкости и быстроты движений. Если после удара собака осталась на ногах, подминайте ее под себя. На упавшую собаку прыгайте и топчите ее.
Вариант второй. Начало и общая динамика движений в начале движения та же, что и в первом варианте. Отличие в том, что разворачиваться надо так, чтобы собака в прыжке двигалась от Вашей свободной руки в сторону той руки, которой Вы осуществляете пропуск.
В этом случае обратный разворот делать не следует. Завершая основной разворот, нанесите кулаком свободной руки удар собаке в голову сбоку (по углу нижней челюсти) или за ухом либо по боковой поверхности шеи или по плечу, либо по границе грудной клетки и живота. Этот вариант проще первого, но, без применения оружия, серьезно ограничить боеспособность животного таким образом очень трудно. В результате применения этого приема велика вероятность того, что пес не сумеет приземлиться на ноги и Вы получите возможность прыгнуть на него и затоптать или подмять его под себя. Только прыгать надо практически в момент падения собаки.
Helga
20.09.2009, 19:31
Если лишить собаку возможности вести бой не удалось, то, миновав Вас и приземлившись, пес мгновенно развернется и, скорее всего, повторит прыжок, но у Вас будет несколько мгновений на реакцию и Вы сможете, бросившись вперед, нанести ему удар ногой, причем бросаться вперед следует еще до приземления собаки. Если собака стоит к Вам хвостом, бейте под хвост, по промежности, гениталиям и анусу — это, как отмечалось, очень уязвимые зоны. Если в момент удара она стоит к Вам боком, бейте под ребра, в крайнем случае, по ребрам. Если собака успела повернуться к Вам мордой или даже броситься на Вас, встречайте ее ударом ноги в горло, грудь, живот. Причем нельзя ограничиваться одним ударом. Наносите удары, пока есть возможность или пока пес не упадет, дальше прыгайте на нее и топчите.
Даже если Вы не сумеете нанести псу ни одного удара, но вам удастся таким образом пропустить его мимо себя несколько раз, обычно 3 -4 раза, большинство собак, даже злобных, будет обескуражено и прекратит нападение, а вы получите возможность отступить.
Несмотря на экзотичность, этот способ избежать силового контакта с собакой вполне рационален. Его нередко используют кинологи и человек, обладающий хорошей реакцией и подвижностью, вполне может действовать подобным образом. Когда я занимался кавказскими овчарками, знал одного человека, который без «грыз-костюма» входил в вольер к любому злобному псу. По телосложению он напоминал четырнадцатилетнего пацана, но умел виртуозно уворачиваться от любых собачьих атак. Конечно, помимо наблюдательности и быстроты реакции ему помогал большой опыт и знание повадок собак различных пород.
Но есть животные, которые в этих условиях только еще больше остервенятся. Одни из них будут упорно продолжать попытки напасть тем же способом. Другие изменят тактику и попытаются зайти за спину либо атаковать хватом за руку или за ногу. Встречаются и такие собаки, которые в этом положении перестанут атаковать Вас, но накинутся на всех, кто будет рядом, иногда даже на хозяина.
Если собака кидается на ноги, важно чтобы она не сделала рывка за вашу опорную ногу — в этом случае Вы обязательно упадете. Собака в таких случаях целится на ближнюю к себе ногу. Если дистанция небольшая, немедленно перенесите вес на дальнюю от собаки ногу и постарайтесь встретить ее ударом ближней ноги в горло и дальше действуйте по обстоятельствам. Если дистанция позволяет, наносите удар дальней от собаки ногой, такой удар будет сильнее. Подчеркиваю, что удар дальней ногой надо наносить когда дистанция, с которой собака атакует, достаточно велика, иначе, если Вы промахнетесь (а вероятность этого очень велика) и собака все-таки сумеет сделать хват за Вашу ближнюю к ней, опорную, ногу, вы обязательно потеряете равновесие и упадете.
Когда собака хочет сделать хват за лодыжку, она держит голову почти у земли. В этом случае самое простое прыгнуть обеими ногами псу на голову и шею, а затем топтать его.
При броске собаки на ногу в районе колена или на пах, надо развернуться, как это было описано выше, и одновременно нанести ей удар кулаком по затылочному бугру, в крайнем случае, по шее, сбивая ее вниз, а затем мгновенно сделать обратный разворот и, выпрямляясь, нанести ей встречный удар ногой снизу вверх по горлу. Этот прием даже более эффективен, чем тот, что был приведен, когда я описывал защиту от броска на верхнюю часть туловища, но требует еще более высокой координации движений. Далее действуйте так же, как при отражении атаки на горло, лицо и плечо.
Helga
20.09.2009, 19:32
Действия вооруженного человека
Напоминаю, что одноручное оружие, химическое оружие и электоршокер нельзя держать на виду. Нельзя так же использовать это оружие для удара сверху — велика вероятность, что собака сработает на Ваш замах.
На первой фазе самое время пустить в ход «химическое оружие», если оно у вас есть. Как правило, химия останавливает агрессию любой собаки.
Если Вы выставили перед собой преграду, щит, постарайтесь дать собаке в пасть то, чем отгораживались от нее. Как только пес сделает хват, тяните вещь на себя — большинство собак будет делать рывок на то, что у них в пасти и стараться перетянуть захваченную вещь на себя. Не исключено, что этим «перетягиванием» собака и удовлетворится. Если собака выпустила из зубов то, что Вы ей сунули, и продолжает нападать, опять суйте ей в пасть ту же вещь. Такой щит достаточно надежная защита от даже весьма неплохо подготовленной собаки.
Потяните захваченную вещь вверх и таким образом заставьте пса поднять голову. Теперь у него открыто горло, и Вы можете нанести туда удар ногой или рукой, в крайнем случае, бейте зверя ногой в грудь или в живот.
Воспользовавшись тем, что собака вцепилась в щит и, проведя одну руку снизу, сделайте захват за ошейник и, скручивая его, душите им собаку. Придушив ее, подминайте под себя. Если ошейник не позволяет такое действие, удерживая за него собаку, постарайтесь ее оседлать и душите ногами.
Если у Вас имеется «химическое оружие» или электрошокер, но Вы еще не успели их задействовать, очень удобно пустить их в ход в сочетании со щитом.
Если Вы используете как щит куртку, плащ т. д., растягивая его в руках, дайте собаке в укус его нижнюю часть, а верхней обмотайте ей голову. Делать это надо быстро и обматывать плотно, т. к. пес будет пятиться и вырываться. В этом положении Вы можете оседлать собаку и душить ее ногами. Можно так же захватом за дальнюю переднюю лапу повалить собаку и далее подмять ее под себя.
Не забывайте, что хват собаки за щит дает Вам возможность эффективно использовать различное оружие, если оно у Вас имеется.
Нож держите прямым хватом и бейте в горло или по боковым частям шеи снизу-внутрь. Торцом короткой палки и коротким ударным оружием бейте туда же, а так же по голове сбоку. В крайнем случае, ножом можно полосовать бока собаки вдоль позвоночника. Тянуться в этом положении ножом к животу пса не советую, т. к. Ваше лицо и горло окажутся в непосредственной близости от его пасти.
Удары рубящим оружием наносятся по тем же зонам и по ребрам сбоку. Если Вы владеете кистевым ударом, можно бить сбоку по позвоночнику и спереди-сбоку по голове. Эффективны будут и удары по верхней части передних конечностей. Аналогичным образом действуйте кроткой увесистой палкой, торцом легкой палки и коротким ударным оружием. Мишени те же, за исключением передних конечностей. Конечно, эффективность этих видов оружия будет меньше, чем у рубящего.
Работа электрошокером в этом положении практически аналогична действиям перечисленными видами оружия.
Очень удобно работать из-за щита и химическим оружием.
В тех случаях, когда щит не используется, оружие одноручного удержания следует скрывать от собаки практически до самого момента удара. Лучше всего спровоцировать собаку на бросок на верхнюю часть туловища, как это описано выше и наносить удары оружием в горло, боковую поверхность шеи и живот, обязательно снизу-сбоку, чтобы не дать ей сработать на Ваш замах.
Самым эффективным приемом в такой ситуации будет пропуск, особенно по первому варианту. Ножом, торцом палки, коротким ударным оружием и электорошокером бейте в горло. Удар оружием в этих условиях стопроцентно калечит животное или вообще убивает его. В отличие от безоружного боя, при использовании оружия эффективен так же удар в живот. Если ножом и электорошокером, то он полностью лишит собаку возможности вести бой. Удар торцом палки и коротким ударным оружием в этом случае носит лишь вспомогательный характер и требует добивания.
Пропуск по второму варианту менее эффективен, но тоже позволяет наносить удары оружием. Ножом практически так же удобно бить снизу снизу-сбоку в живот, несколько менее удобно бить в горло. Торцом палки и коротким ударным оружием можно бить по этим же зонам, но такой удар будет гораздо менее эффективным, чем при пропуске по первому варианту. Электорошокер эффективен по всем этим зонам.
Если взять рубящее оружие очень коротким хватом, им можно эффективно действовать как ножом. При длинном хвате рубящим оружием и увесистой палкой в обоих вариантах пропуска удары наносятся по ребрам сбоку или кистевым ударом сбоку-сверху по позвоночнику, по шее и голове.
Ударно-дробящим и рубящим оружием можно действовать и таким образом. Спровоцируйте собаку на бросок или прыжок и наносите удар сверху, обязательно резко отступая назад, разрывая дистанцию, чтобы она не смогла достать Вас зубами, сработав на замах, и попала при этом под удар оружия. Прием этот называется «удар сверху на отшаге».
Недлинную палку можно попытаться всадить торцом в пасть собаке и протолкнуть дальше в горло. Лучше, если при этом Вы будете блокировать ее захватом за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или за переднюю лапу. Таким же образом можно использовать электорошокер, только не включайте его, пока он не окажется у пса в пасти, иначе тот не даст это сделать.
Можете так же, удерживая достаточно толстую палку за концы, дать ее в укус средней частью и сделать баранку, одновременно нанесите псу удар ногой по границе грудной клетки и живота, иногда удается и удар ногой по горлу. Если собака выпустит палку из зубов, нанесите ей удары ногами и палкой, и если она упадет, затаптывайте ее. Если палку не выпустит, то, давя палкой на пасть, подминайте собаку под себя либо оседлывайте и душите ногами.
Если у Вас в руках две палки, примените прием бенедиктинский крест, причем бить надо более тяжелой палкой. Исполняя этот прием, не следует давать в укус металл — собака не будет держать его в зубах и надежный удар сделать будет трудно. Бенедиктинский крест можно применить и с одной палкой, если дать безоружную руку в укус — об этом я уже писал выше.
Если в руках у Вас двуручное оружие, наносите приближающейся собаке удар на отшаге. Двуручным оружием целесообразно так же наносить т. н. финт-удары, т. е. замахиваться, как, например, на удар сбоку, а бить сверху и наоборот. По стоящей собаке удар сбоку ударно-дробяшим оружием следует наносить исключительно по конечностям. Рубящим оружием можно так же бить по голове, шее, ребрам и животу.
Удар двуручным оружием можно наносить так же и по прыгнувшей на Вас собаке. Эффективен будет удар сверху на отшаге, а так же удар сбоку и сбоку-снизу-вверх с разворотом корпуса, что облегчит удар, сделает его более сильным и позволит увернуться от укуса.
Действия маховым оружием сочетайте с ударами ногами и затаптыванием.
Если собака хватает за ногу, она, практически наверняка, не прошла дрессировки. Значит, очень велика вероятность, что она не умеет работать на замах. Да и переключиться с броска на ногу на прыжок или бросок на руку собаке трудно. Далее. Я писал выше, что рослые собаки на ногу, особенно на лодыжку, работают не часто, а невысокой собаке труднее сработать на замах в прыжке. Это означает, что, если у Вас есть оружие, против собаки, делающей бросок на ногу, эффективен удар сверху — вероятность, что животное пойдет на перехват руки невелика. Если у Вас палка, рубящее оружие или короткое ударное оружие — бейте, в первую очередь, по голове, не получится — по позвоночнику, что несколько труднее и менее эффективно.
Если у Вас нож, то наиболее целесообразно бить колющим ударом со вспарыванием в боковую поверхность шеи, в редких случаях возможен удар в район почек. В крайнем случае, наносите с маха секущие удары вдоль позвоночника. Бить ножом по позвоночнику нельзя ни колющими, ни режущими ударами. Удар ножом по позвоночнику будет эффективен, только если попасть между позвонками и перерубить спинной мозг. Теоретически сделать такое можно, но на практике рассчитывать на это глупо.
Одновременно с ударом будьте готовы перехватить свободной рукой, собаку за ошейник, шкуру на шее или ухо, если она все-таки попытается сделать перехват. И, удерживая собаку, продолжайте работать оружием.
Действия электрошокером эффективны по всем перечисленным выше зонам.
Helga
20.09.2009, 19:33
Использование химического оружия имеет свои особенности. Химия дает возможность поразить животное на расстоянии и в этом она сходна с маховым оружием. И в тактике применения химии и махового оружия имеются общие моменты: если пес не держит Вас зубами, следует отступать, разрывать дистанцию и поражать собаку на отходе.
Если собака сближается, пускайте струю газа ей навстречу за 1-2 шага и при этом сделайте шаг — другой назад, и обязательно задержите дыхание. Длинна струи газа должна зависит от рабочей композиции и состояния баллончика, но желательно не менее одной — полутора секунд — это примерно то время, за которое Вы отшагнете назад. Пес, чтобы добраться до вас, будет вынужден преодолеть газовое облако и это его остановит или, в крайнем случае, притормозит, а для вас уменьшит риск самому получить поражение от своего же оружия. Только не надо пускать газ до того, как собака приблизится к Вам на эти 1-2 шага, иначе облако может получиться недостаточно плотным и быстро двигающееся возбужденное животное получит недостаточную дозу.
Если собака нападает с дистанции меньше 1-2 шагов пускайте струю газа прямо ей в морду и при этом отступайте.
Почему не поступить проще — подпустить нападающую собаку вплотную и только тогда задействовать химию? Так действовать возможно, а в некоторых случаях только так и можно действовать. Например, если Вы используете кайенскую смесь или лак в аэрозольной упаковке — для большей надежности их целесообразно пускать в ход, когда пес находится практически вплотную к Вам. Но прочтите еще раз то, что я писал о том, как сближается с жертвой атакующая собака. Вы можете просто не успеть пустить в ход свое химическое оружие, как собака собьет Вас с ног, и при этом велика вероятность, что оружие Вы выроните. Так что, если имеется возможность, лучше избежать такого варианта.
Обязательно примите защитные меры, т. к. Вы сами можете подвергнуться действию химии — закройте рот и делайте несильный, но длинный выдох через нос. Глаза закрывать нельзя, ситуацию необходимо контролировать, но нужно максимально прищуриться — так риск получить маленько химии в глаза уменьшается, но к этому надо быть морально готовым. Если все-таки глаза пострадают, их ни в коем случае нельзя тереть, но следует промыть водой либо просто терпеть — слезы нейтрализуют и вымывают раздражающее вещество. Эти правила предосторожности одинаковы на любой фазе боя.
Собака, подвергшаяся «химическому нападению» пятится, трет лапами глаза и нос, чихает. Обычно, после этого атаку пес не возобновляет. Но для закрепления успеха рекомендую добавить еще порцию химии или несколько пинков в уязвимые зоны.
Helga
20.09.2009, 19:34
Часть 5. Тактика боя с собакой. Вторая фаза атаки собаки.
Вторая фаза атаки собаки.
Вторая фаза боя наступает, когда собака уже вцепилась в Вас, но Вы остались на ногах и сохраняете активность. Эта фаза значительно короче первой, т. е. человеку в таких условиях очень трудно устоять на ногах, если только пес не работает наскоками с рывками.
Если собака нападает наскоками с рывками, Ваши действия ничем не отличаются от тех, что уже были рассмотрены в части, посвященной первой фазе схватки. Необходимо либо встречать собаку ударами, либо уворачиваться от ее атаки, либо стараться заблокировать ее голову захватом. А самое лучшее — сочетать все эти действия. Поэтому я не буду повторяться и рассматривать Ваши действия в этих условиях.
Вы можете по собственной инициативе перейти ко второй фазе, отдав в укус свою руку. Как ни странно, это создает Вам определенные преимущества, как это всегда бывает, если Вы навязываете противнику выгодные Вам действия. Хочу отметить, что на эту уловку попадаются даже те собаки, что предпочитают нападать на ногу или наскоками.
Действия безоружного человека
Как я уже сказал выше, Вы можете сознательно отдать собаке в укус свою руку. Конечно, руку лучше защитить, но, в крайнем случае, приходится работать и незащищенной рукой. Для защиты используется одежда, намотанная на руку. Чтобы сделать это быстро, скиньте одежду с правого плеча и, крутанув левой рукой, намотайте одежду на нее. Если Вы левша, делайте наоборот. Прикрываясь защищенной таким образом рукой, отдавайте ее в укус, подставляя предплечье. Чтобы надежнее спровоцировать укус, дразните собаку короткими резкими движениями руки и невысокими замахами в ее сторону, имитируя нападение. Даже собака, атакующая наскоками с короткими рывками, в таких случаях не выдерживает и делает более или менее продолжительный хват.
Как только собака сделала хват за руку, у Вас имеется несколько вариантов действий.
Самый простой и надежный — заблокируйте шею собаки захватив снизу свободной рукой ошейник, и встречным движением рук вдавливайте ей в пасть отданную в укус руку. Если ошейник позволяет, дополните эти действия удушением, скручивая ошейник. Собака лишена возможности сделать перехват, а так же отскочить. Теперь Вы можете подтянуть собаку вверх и открыть для ударов ногами ее грудь и живот. Благодаря тому, что голова собаки зафиксирована, она не может отскочить, и Вы имеете возможность нанести ей серию ударов по этим уязвимым зонам и таким образом закончить бой. Но более надежно использовать то, что голова пса зафиксирована и подминать его под себя. Можно так же оседлывать собаку и проводить удушение ногами. Если собака сделала хват с наружной стороны предплечья, то удушение ногами проводится спереди, а если хват с внутренней стороны предплечья — то со стороны спины. Удушающий прием ногами дополняйте удушением ошейником или, в случае, если действуете со стороны спины, удушением предплечьем и локтевым сгибом.
Если на собаке нет ошейника, можно обхватить ее шею сверху либо сделать захват за шкуру на холке, за ухо или за переднюю лапу. Эти захваты менее надежны, собака имеет возможность освободить пасть. Поэтому в таких случаях не пытайтесь подтягивать пса вверх и наносить ему удары, а сразу подминайте его под себя или переходите на удушение ногами.
Удары свободной невооруженной рукой в подобных ситуациях недостаточно эффективны и носят вспомогательный характер.
Может случиться и так, что собака сделает хват за Вашу руку самостоятельно. Будьте к этому готовы и постарайтесь двигаться так, чтобы она делала хват за предплечье, а не за кисть, локоть или плечо и действуйте так же, как и тогда, когда даете руку в укус сознательно. Но обычно даже готовый к схватке с псом человек в этих случаях на какое-то время теряется и начинает действовать хаотично и нерационально. И этой краткой потери самообладания бывает достаточно, чтобы пес разделался с человеком. Тем более что укус в этих случаях всегда бывает сильным, т. к. Вы не успели или не смогли защитить руку. Поэтому хочу дать несколько рекомендаций на такой случай.
При любом хвате за руку или рукав не следует пытаться ударить зверя свободной рукой сверху — если собака прошла дрессировку, то она легко сделает перехват. Не стоит так же надеяться на удары ногами, если не заблокировали надежно ее голову — собака легко увернется, а вот Вы наверняка упадете. Собака будет делать рывки, ее зубы будут рвать Ваше тело, но Вы должны, несмотря на боль, плавно подтянуть животное к себе, чтобы суметь дотянуться свободной рукой до его шеи. Затем подведите свободную руку к шее животного (если на собаке ошейник, то снизу, а если ошейника нет, лучше блокировать ее шею сверху), сделайте захват и действуйте так же, как и при отдаче руки в укус.
Helga
20.09.2009, 19:34
Если собаке удалось сделать хват за ногу или за штанину, то она, как уже говорилось, постарается рывком свалить вас на землю. Поэтому не следует пытаться нанести ей удар свободной ногой — упадете обязательно. Даже если хорошо держитесь за что-нибудь руками бить собаку свободной ногой рискованно — крупный пес может так рвануть, что вы повисните в воздухе какк5 на растяжке. В этом случае лучше всего дотянуться до пса рукой и, если на нем ошейник, постараться придушить им собаку, одновременно другой рукой нанося ей удары основанием кулака по углу нижней челюсти и\или по затылочному бугру. Если ошейника нет, то можно одной рукой схватить ее за шкуру на шее или за ухо, а другой наносить удары.
Удерживая собаку, надо одновременно стремиться прижимать ее голову к земле. Захват ослабит рывки пса и помешает ему сделать перехват, а удары рано или поздно заставят разжать челюсти. После этого, продолжая удерживать шею собаки одной рукой, схватите другой за шкуру на пояснице. Теперь Вы можете поднять собаку и провести прием удар о колено, после чего бросить на землю, прыгнуть на нее и топтать ногами либо подмять лежащую собаку под себя или оседлать ее и задушить ногами. Если захват за ошейник надежен, можно, не прекращая душить им собаку, подмять ее под себя и довести удушение ошейником до конца. В этом случае можно дополнительно провести удушение ногами со стороны спины.
Если собака прыгнула Вам на спину, и Вы при этом устояли на ногах, постарайтесь прикрыть затылок и шею предплечьем, отдайте ей эту руку в укус. Одновременно нужно захватом за ошейник или шкуру прижать голову собаки к себе, чтобы не дать ей возможности сделать рывок. Далее у вас есть два пути.
Первый путь — сразу упасть на спину и придавить собаку своим весом, кроме того, упав, она ударится спиной о грунт. Если получится, перед падением постарайтесь свободной рукой захватить ее переднюю лапу, а еще лучше гениталии — это значительно усилит поражающий эффект. Но если захват не получается сразу, времени на него не теряйте. После такого падения собака может быть неспособна продолжать бой, по крайней мере, будет сильно ошеломлена, и у Вас появится реальная возможность добить ее. Некоторые пособия рекомендуют после падения на спину надавливать локтем на грудную клетку собаки, перенося на него вес, чтобы сломать ей ребра. Но, на мой взгляд, это малоэффективно. Лучше как можно быстрее вскочить, прыгнуть на нее и затоптать, в крайнем случае, подминать собаку под себя.
А вот другой путь, пожалуй, даже более эффективный. Оставаясь на ногах и откидываясь назад, ударьте собаку спиной о любое препятствие, причем лучше, чтобы грань его пришлась поперек спины животного. Сделайте так несколько раз, пока собака не упадет, затем прыгайте на нее и топчите. Если же будет продолжать цепляться Вам за спину, то хват ее будет ослаблен, и Вы сможете схватить ее за ошейник, переднюю лапу или за шкуру на шее, перебросить через плечи и, не отпуская захвата, ударить с маха о землю (обычно при этом собака бьется о грунт крупом), а потом топтать.
Действия вооруженного человека
На второй фазе эффективно использовать можно только нож, короткое ударное оружие, химию, электрошокер и, в меньшей степени, маховое одноручное оружие. Принципы действия ими те же, что и при отдаче руки в укус и работе из-за щита, мишени те же. Особо повторю, что нельзя наносить удары сверху, особенно с широкого замаха — многие собаки умеют делать перехват, особенно если прошли дрессировку, и Вы рискуете лишиться оружия, возможно, своей последней надежды. Об этом надо особенно помнить, т. к. боль от укуса толкает человека на то, чтобы ударить посильнее, а «посильнее» у большинства из нас означает «хорошенько замахнувшись».
Если Вы не еще успели применить химическое оружие, сейчас самое время — прямо в морду зверюге и побольше. Можно действовать из-за щита, но можно и резко сближая руку с оружием с головой животного — даже если оно попытается сделать перехват, хорошую порцию химии получит все равно.
Прыгнувшую на спину собаку, если у Вас имеется нож, лучше поражать в живот или район почек, в зависимости от хвата оружия, нанося удар себе за спину чуть выше пояса. Вспарывать рану в этом положении затруднительно, поэтому следует наносить несколько ударов.
Коротким ударным оружием в такой ситуации лучше поражать пса в голову и шею, нанося удары себе за голову. Еще удобнее действовать так короткой палкой, нанося удары ее торцом. Но для того, чтобы покончить с собакой этого, скорее всего, будет недостаточно. Поэтому, ослабив ударами хват пса, перебрасывайте его через себя и топчите.
Электорошокером поражайте те же зоны.
Оружие раздражающего действия, если пес висит у Вас на спине, надо использовать обязательно, несмотря на риск самому получить дозу. Химическое оружие в этом случае надо задействовать вплотную и, по возможности, в максимальных количествах. Напоминаю, что, чтобы ослабить воздействие химии на себя самого или даже вообще избежать этого, необходимо, задействовав химическое оружие, закрыть рот и делать несильный, но длинный выдох через нос. В этой ситуации можно даже плотно закрыть глаза, а не щуриться, т. к. зверя Вы все равно не видите. Меры предосторожности особенно важны именно в таком положении, когда Вы применяете химию в непосредственной близости от своих глаз, носа и рта.
Helga
20.09.2009, 19:35
Часть 5. Тактика боя с собакой. Третья фаза атаки собаки.
Третья фаза атаки собаки Она наступает, когда Вы упали, и собака рвет Вас либо держит постоянным хватом. Это решающая фаза боя с собакой, т. к. ее дикие предки всегда валили жертву на землю и в этом положении загрызали ее. Если собака настроена решительно, она всегда будет стремиться свалить Вас на землю и, если у нее хватит сил, всегда так сделает. Это ее врожденное поведение, инстинкт.
Длительность третьей фазы тоже величина неопределенная, но она практически всегда дольше, чем две предыдущие фазы.
Обычно это самая ожесточенная фаза схватки. Здесь практически невозможно обойтись без захватов и боя вплотную.
Серьезные раны для человека на этой стадии почти неизбежны. Особенно следует опасаться укусов за горло, лицо, живот и пах, которые собаке в этом положении делать легче, чем в других. Тем не менее, у Вас остаются шансы на победу, правда с каждым мгновением их остается все меньше.
Удары ногами в этом положении не эффективны. Удары голыми руками наносить можно, но не увлекайтесь ими — это лишь второстепенное вспомогательное средство. Для безоружного человека единственный надежный путь добиться победы на третьей фазе схватки — подмять собаку под себя и задушить ее тем или иным способом. Даже если у Вас имеется оружие, надо быть готовым, что придется и подминать пса под себя, и душить его. Правда, в последнем случае эти действия будут носить, в значительной мере, вспомогательный характер, их целью будет воспрепятствовать животному нанести Вам укус и облегчить действия оружием.
На земле роль оружия особенно велика. На первом месте по эффективности в этом положении стоят электрошокер и нож, далее рубящее оружие, удерживаемое коротким хватом, далее короткое ударное оружие, затем увесистое ударно-дробящее оружие одноручного удержания, далее идет палка, работать которой следует торцом и, наконец, оружие двуручного удержания, тактический диапазон которого в бою на земле очень узок. По-прежнему очень эффективна химия, правда, на этой фазе велика вероятность поразить ею и самого себя.
Объективным усложняющим фактором для вооруженного человека является необходимость держать оружие, в результате чего в большинстве случаев удерживать и блокировать животное можно только одной рукой. Тем не менее, обязательно заблокируйте собаке голову и, если есть возможность, прижмите ее к грунту, используя свой вес, хоть на самое малое время, И используйте эти мгновения для работы оружием.
На земле собака может насесть на вас и рвать либо сделать постоянный хват, правда, в настоящее время таких собак не много. Если Вы оказались под собакой, то Вы можете располагаться к ней лицом, а можете спиной. Возможно и положение, когда собака оказывается под Вами. Здесь она может быть спиной на земле, т. е. пастью к Вам, а может и спиной к Вам. Может она так же атаковать наскоками с рывками, это продолжается, пока Вы сопротивляетесь, и какое-то время после того.
Рассмотрим все эти случаи по отдельности.
Начнем с ситуации, когда собака под Вами. Обычно это бывает, если Вам удалось подмять ее под себя.
Действия невооруженного человека
В первую очередь заблокируйте голову собаки хватами за ошейник, шкуру на шее, одно или оба уха. Бить пса головой о землю нерационально, т. к. велика вероятность, что ему удастся освободить голову. Следует прижать его голову к грунту, наступить на его грудную клетку коленями и стараться сломать зверю ребра. Для этого как бы подпрыгивайте на собаке, усиливая тем самым давление, или переносите вес с одного колена на другое. Если ошейник позволяет провести удушение, воспользуйтесь и этим тоже. В положении, когда собака расположена пастью к Вам, остерегайтесь ее задних лап. Если собака развернута к Вам спиною, оседлайте ее со стороны спины, в крайнем случае, сбоку, и проводите двойное удушение: ногами на грудную клетку и руками на горло.
Действия вооруженного человека
Ножом бейте собаку сверху и сбоку в живот или в горло. Если собака развернута к вам спиной, эффективной мишенью является так же район почек. В крайнем случае, в этом положении можно наносить длинные режущие удары по грудной клетке, но надо отдавать себе отчет, что это лишь вспомогательные действия.
Рубящим оружием наиболее эффективно бить по голове. В крайнем случае (обычно, если опасаетесь за блокирующую руку) — по ребрам и по животу, особенно если собака расположена пастью к Вам.
Торцом короткой палки и кротким ударным оружием бейте в горло и по границе грудной клетки и живота; удары при этом идут сверху, сбоку или спизу-сбоку.
Если душите собаку ногами сзади или сбоку, можете бить ножом в горло. Если у Вас не нож, а палка, душите ею за горло. Если в этом положении собака схватила палку зубами, продолжайте душить ее ногами, а палку тяните не себя, калеча ей пасть. Можете при этом крутить баранку.
Если собака развернута пастью к Вам, блокируйте ей голову, в этом положении можно просто захватом пальцами за горло, наваливаясь весом, и бейте ножом в живот. Отдавайте невооруженную руку в укус или если собака схватила Вас за руку, наваливайтесь весом на эту руку и бейте ножом ей в горло или в живот. Удары идут сверху и сбоку.
Так же действуйте и рубящем оружием на коротком хвате, здесь добавляются такие мишени, как голова и грудная клетка. Можно в этом положении наносить рубящие удары так же по плечу и бедру. Аналогичным образом действуйте коротким ударным оружием и торцом палки.
Положение собака снизу пастью к Вам дает возможность отдавать в укус любое продолговатое оружие, как одноручного, так и двуручного удержания (правда, последним оперировать в таких ситуациях менее удобно) и наваливаться на него всем весом, придавливая голову зверя к грунту и калеча ему пасть. Одновременно можно крутить баранку. Если оружие металлическое, то в любом случае Вы сломаете псу зубы.
Очень эффективно в таком положении всадить торец палки зверю в пасть и глотку и наваливаться на нее своим весом — так Вы сразу лишите собаку возможности вести бой.
Когда собака под вами электрошокером эффективно работать по всем уязвимым и доступным зонам.
Оружие раздражающего действия в положении собака под Вами применяется так же, как и на второй фазе боя, но на третьей фазе необходимо особенно тщательно принимать предупредительные меры против поражения им самого себя.
Если собака насела на Вас, и Вы лежите на спине, ваша задача в первую очередь помешать укусам собаки, затем подмять ее под себя либо задушить.
Helga
20.09.2009, 19:36
Действия невооруженного человека
В первую очередь необходимо обезопасить себя от укусов, в крайнем случае, ограничить собаке возможность наносить укусы. Используйте для этого захваты за ошейник, удушения с помощью ошейника, захваты за шкуру и\или уши для ограничения движений головы собаки и удерживайте ее на вытянутых руках. Отдавать в этом положении руку в укус недостаточно надежно, т. в. велика вероятность, что собака освободит пасть. Но несколько мгновений, что Вы получите, можно использовать выгодным для Вас образом. Если сумели сделать захват только одной рукой, отдавайте другую руку в укус кулаком вперед и проталкивайте ее в глубину пасти собаки, одновременно блокируя ее голову захватом. Когда отдаете руку в укус, собаку можно блокировать свободной рукой верхнюю сторону ее шеи, или захватим за переднюю конечность над локтем. Эти приемы я уже описывал выше. Особенно эффективно будет проталкивать руку кистью вперед ей в горло или делать захват за язык. Можно в этом положении попытаться задушить ее ногами, но с сильной собакой это будет трудно. В таком положении пес, отталкиваясь задними лапами, проскользнет вперед, и Вы будете сдавливать ногами не его грудную клетку, а живот, что вреда ему не принесет. Более эффективно, используя захват, подмять пса под себя и далее действовать, как уже описано.
В самых безвыходных положениях можно постараться собаку загрызть. Не удивляйтесь, это, по-видимому, возможно. Один опытный кинолог клялся мне, что 60-е годы был случай, когда пьяный загрыз насмерть набросившуюся на него немецкую овчарку. Я проверял этот прием в «дружеских схватках» со своими собаками и нередко укус нанести удавалось, причем, собака почти всегда терялась, а часто впадала в панику. Используя захват за ошейник или шкуру одной рукой и отжимая ее голову назад другой, даже отданной в укус, обнажите ей горло и вцепитесь в него зубами. Укус надо делать за самый кадык, прижимаясь изо всех сил к шее собаки лицом. Правда, надежного укуса, которым можно было бы умертвить собаку, лично у меня не получалось. В этом случае надо опасаться задних лап животного.
Если сделать захват за ошейник, а при очень сильной кисти и за шкуру на шее (для некрупных собак), а другую руку провести позади ближней передней лапы и схватить пса за дальнюю переднюю лапу, то, потянув ее на себя, а еще лучше вставая на ноги, собаку легко опрокинуть. После чего можно подмять ее под себя или задушить ногами.
Действия вооруженного человека
Действия оружием в положении собака сверху — человек на спине строятся на тех же принципах, что и в положении на собаке. В первую очередь необходимо помешать животному сделать хват за горло и лицо. Задача эта, и вообще-то нелегкая, в положении, когда собака сверху еще более сложна. Во-первых, в этом положении собаке особенно легко делать укусы. Во-вторых, поскольку одна рука держит оружие, блокировку приходится проводить только одной рукой. В-третьих, человек в подобном положении начисто лишен подвижности, собака же свободна в своих передвижениях.
Как я уже говорил, находясь под собакой надежно заблокировать ее голову можно только хватом за ошейник. Если ошейник позволяет, его надо скручивать, дополняя блокировку удушением. Если собака не крупная, а рука достаточно сильная можно сделать захват за шкуру на шее или за ухо. В самом крайнем случае можно отдавать руку в укус, хотя это, если не предпринять решительных мер для уничтожения животного, только оттянет конец на какое-то, обычно непродолжительное, время. Какое-то, очень непродолжительное, время можно так же отталкивать морду собаки, мешая ей сделать укус.
Но при всей ненадежности и тактической непродолжительности перечисленных действий, они предохранят на несколько мгновений ваше горло и лицо от укуса и дадут Вам возможность задействовать оружие. Так что делать их необходимо. Кроме того, подобные действия оккупируют внимание собаки: она стремится преодолеть Ваше противодействие и дает Вам дополнительную возможность пустить в ход оружие.
Ножом в этом положении наиболее рационально наносить удар в живот собаки, это если оружие удерживается прямым хватом. Если хват обратный, то эффективен удар в район почки со вспарыванием раны в направлении к животу животного. Удар в горло и в боковую поверхность шеи возможен, хотя велика вероятность, что собака сумеет перехватить Вашу руку зубами. Удары в район шеи и горла осложняется и тем, что Вы можете попасть себе в блокирующую руку.
Рубящим оружием, если держать его коротким хватом, наносятся практически те же удары, что и ножом. Если рубящее оружие удерживается длинным хватом, то удары следует наносить без замаха, кистевым движением, по позвоночнику, по грудной клетке сбоку и по животу сбоку. Удары по голове наносятся как при коротком, так и при длинном хвате без замаха.
Примерно так же, как рубящим оружием, на коротком хвате работают и коротким ударным оружием и металлическим продолговатым предметом.
Палкой в этом положении следует наносить удары исключительно торцом; мишени те же, что и при работе с ножом. Можно постараться всадить торец палки зверю в пасть и глотку. В этом положении надежно обезвредить животное таким образом, скорее всего, не удастся, т. к. собака вероятнее всего, сумеет освободить пасть. Но пока она придет в себя, у Вас будет несколько мгновений для того, чтобы сделать надежный захват, подмять собаку под себя или вскочить и затоптать ее.
Двуручным оружием в этой ситуации можно только бить боковой его стороной снизу в горло, держа его двумя руками, а так же использовать его как щит, подставляя под укусы.
Электрошокером целесообразно работать по животу и грудной клетке, если собака над Вами и по грудной клетке, шее и голове, если она расположена сбоку.
Химическое оружие в положении, когда пес развернут пастью к Вам, используется так же, как и в положении Вы сверху. В этом положении особенно велик риск для Вас при применении табака и кайенской смеси.
Положение, когда собака насела на Вас, а Вы лежите ничком, пожалуй, самое опасное. Закрываться руками Вы почти не можете, животное даже не видите, возможность поразить его самая ограниченная. Конечно, собака не лев и не тигр, которые, сделав укус за затылок и шею сзади прокусывают жертве череп и перегрызают позвоночник. Но хватом за шею сзади даже некрупная собака может порвать человеку яремные вены, что вызовет опасное для жизни кровотечение, а крупный сильный пес может вдобавок повредить позвоночник.
Действия безоружного человека
Если Вы попали в такое положение, постарайтесь любым захватом заблокировать собаке голову, чтобы исключить рывок и минимизировать травму. Можно обеими руками прижимать к себе голову собаки, можно схватить ее за ошейник, за шкуру или за ухо одной рукой и протолкнуть ей в пасть другую руку. После этого встать на ноги или колени и далее действовать так же, как и в случае, если собака прыгнула Вам на спину когда Вы стоите на ногах — я описал эти действия выше и повторяться не буду. Содержащиеся в некоторые пособия рекомендации в подобных ситуациях, не вставая, переворачиваться на спину и стремиться сломать псу ребра, надавливая на них локтями, на мой взгляд, критики не выдерживают.
Действия вооруженного человека
Все, что говорилось о необходимости блокировки головы собаки для безоружного человека остается в силе, но с одной оговоркой — блокировку в этом случае можно проводить только одной рукой. Поэтому лучше сразу отдавать свободную руку в укус, прикрывая ею заднюю чисть шеи и затылок и стараясь просунуть ее зверю в пасть, если он уже сделал хват.
Ножом бейте либо себе за шею, тогда попадете собаке в горло, либо за спину и тогда попадете ей в живот. В этой ситуации лучше не наносить ударов с размаха, т. к. велика вероятность попасть в себя. Лучше прижать острие клинка к телу животного и сильным резким нажимом вонзить его. Затруднительным может быть и вспарывание. Поэтому, если чувствуете, что вспороть рану не удается, постарайтесь повернуть нож в ране или нанесите несколько колющих ударов.
Торцом короткой палки и кротким ударным оружием наносите удары по голове, шее и границе грудной клетки и живота.
Электрошокером обрабатывайте живот пса. Шею и голову поражать так же можно, но в этом положении велик риск поразить и себя самого.
Оружие раздражающего действия используется так же, как и в положении стоя, когда животное прыгнуло Вам на спину.
Если собака нападает на лежащего человека наскоками с рывками, бороться с ней труднее.
Helga
20.09.2009, 19:37
Действия безоружного человека
Постарайтесь развернуться ногами к животному, чтобы оно не могло сразу броситься Вам не горло и лицо. Ноги при этом держите согнутыми, чтобы иметь возможность нанести удар и обязательно сжимайте их, чтобы защитить пах. Кроме того, обязательно будьте готовы дополнительно защитить пах руками. Отбивайтесь ногами и, если собака сделает хват за Вашу ногу, другой наносите удары ей в голову.
Если собака делает бросок Вам на горло и лицо, Ваша задача — заблокировать голову собаки, подмять ее под себя и действовать, как это описано в соответствующем разделе. Наиболее реально добиться этого, отдав одну руку в укус.
Действия вооруженного человека
Не следует пытаться встретить нападающее животное ударом одноручного оружия — велика вероятность, что пес перехватит вооруженную руку, и вы его выроните. В подобном положении следует отдавать невооруженную руку в укус и только после этого наносить удары оружием. Блокирующую и отданную в укус руку необходимо держать таким образом, чтобы была возможность достать собаку оружием. Эффективны так же удары сбоку по передним лапам собаки. Можно так же, держа одноручное оружие двумя руками, отдать его в укус и использовать это для того, чтобы заблокировать голову собаки рукой, а дальше освобождать оружие и наносить им удары. Воспользовавшись хватом пса за оружие, можно так же подмять его под себя; как действовать в этой ситуации Вы уже знаете.
Удары одноручным оружием, как и в остальных случаях, необходимо наносить без замаха или с минимальным замахом, лучше всего кистевые снизу-сбоку, чтобы животное не заметило удара и не сделало перехвата за вооруженную руку. Из уязвимых зон собаки в этом положении доступны только голова и шея.
Ножом следует бить в горло и боковую поверхность шеи, торцом, увесистым одноручным оружием и коротким ударным оружием — туда же и по голове.
Ошеломив или ранив зверя ударами, старайтесь, используя блок головы, подмять его под себя и дальше действовать так, как было описано выше, в соответствующем разделе. Если позволят условия, можно вскочить на ноги и затоптать животное.
Двуручным оружием эффективно наносить удары сбоку по ногам собаки. Возможны и удары сверху по голове. Можно так же, использовать его как щит, отталкивая пса в морду и в горло, а также отдавать его в укус; естественно, держать оружие при этом надо так, чтобы его конец, обращенный к земле, не был излишне длинным. Ошеломив, ранив или заблокировав зверя, действуйте так же, как и в случае с одноручным оружием.
Электрошокером действуйте так же, как ножом, торцом, увесистым одноручным оружием и коротким ударным оружием, обязательно под прикрытием невооруженной руки, а еще лучше, отдав ее в укус. Поражайте любую зону, которую сможете достать.
Оружие раздражающего действия в таком положении весьма эффективно. Использовать его надо навстречу наскоку животного или в момент укуса — это уменьшит риск того, что собака избежит отравленного облака. Необходимо принять меры предосторожности, о которых говорилось выше.
Helga
20.09.2009, 19:39
Часть 6. Помощь другому человеку.
Когда приходится спасать от пса другого человека, можно схватить животное за задние лапы и оттащить от жертвы. Собака в этом положении беспомощна и открыта для ударов ногами и оружием по животу, груди и, нередко, горлу. С некрупной собакой можно так же использовать захват за задние лапы для удара ею с маха о грунт головой. Оторвать пса от жертвы можно и тягой за хвост, но за лапы надежнее.
Действия вооруженного человека
Если Вы вооружены ножом и держите его прямым хватом, проще всего, схватив собаку за разноименную заднюю ногу и подтянув ее вверх (тем самым Вы открываете ей живот), наносить туда удар. При обратном хвате ножа лучше всего наносить вспарывающий удар в район почки. И при прямом, и при обратном хвате ножа можно так же бить колющими ударами с вспарыванием по гениталиям и анусу.
Короткой палкой наносите удары торцом, по тем же мишеням, что и ножом дополняя их ударами ногами. Если у Вас в руках достаточно увесистая палка (отрезок арматуры, трубы) или рубящее оружие (топор, саперная лопатка) наносите маховые удары по позвоночнику и как только представится возможность — по голове. Таким же образом действуйте и коротким ударным оружием. Естественно, в обоих случаях предварительно схватите пса за заднюю ногу, в крайнем случае, за хвост и подтяните его вверх.
Любым двуручным оружием бейте животное по голове и по позвоночнику. Захвата в этом случае делать не следует.
Если у Вас в руках электрошокер, можно действовать так же, как и ножом, только к зонам эффективного поражения прибавятся бока и позвоночник.
Химическое оружие так же лучше применять, предварительно ограничив движения собаки, захватив ее за заднюю лапу, в крайнем случае, за хвост и подтянув вверх
Часть 7. Подготовка к бою с собакой.
Психологическая подготовка
При схватке с собакой очень важно психическое состояние. Причем, независимо от того, какую тактику — активную или пассивную — Вы избрали, психологический барьер преодолевать, так или иначе, необходимо. Во-первых, Вы должны осознать и внутренним голосом сказать себе, что схватка неизбежна. Во-вторых, Вы должны настроиться на то, что получите покусы. В-третьих, полезно представить себе, что перед Вами не собака, а очень низкорослый и злой человек с острыми зубами — как ни странно, этот нехитрый прием позволяет преодолеть психологический барьер, часто препятствующий активным действиям.
Физическая подготовка
Требования к физическим кондициям для боя с собакой, в принципе, аналогичны к требованиям для боя с человеком.
Для боя с собакой необходимы хорошая координация, быстрота и точность движений и, конечно, сила. Это — активные составляющие физической подготовки человека. Но важны и пассивные ее составляющие: масса тела, а так же толщина мышечного и жирового слоя. Активные и пассивные параметры должны находиться в оптимальном соотношении, которое индивидуально для каждого человека.
Крупного, тяжелого человека собаке труднее опрокинуть, чем легкого. Тяжелому человеку легче подмять собаку под себя, легче ее затоптать, чем легкому. Сквозь броню толстых мышц и подкожной жировой клетчатки собачьим клыкам труднее достичь кровеносных сосудов, нервов, органов брюшной полости. Даже лишние 0,5 мм. покровных тканей могут защитить их от травмы зубами животного.
Но излишняя масса тела приводит к потере подвижности, без которой в схватке с таким быстрым и подвижным животным, как собака, не уцелеть.
Идеальное сочетание активных и пассивных параметров, как и все идеальное, встречается редко. Поэтому необходимо определить, какие физические качества Вам необходимо развивать у себя, чтобы компенсировать те физические недостатки, которые у Вас присутствуют.
И здесь очевидно, что целесообразно в первую очередь развивать активные компоненты. Во-первых, легче и быстрее научиться быстро и рационально двигаться, чем нарастить такой огромный мышечный и жировой слой, который более или менее надежно защищал бы Вас от зубов животного. Да и не решает он всех проблем такой защиты. Во-вторых, одежда, даже самая легкая, которую мы носим большую часть суток, играет роль защитного слоя между Вашим телом и собачьими зубами, особенно, если умеете ею правильно пользоваться. В-третьих, масса даже некрупного человека достаточно велика, чтобы противодействовать большинству собак. В-четвертых, нет смысла формировать свое тело только под одну цель — борьбу с собакой, причем только в очень узком тактическом диапазоне. Вам предстоит решать самые разные жизненные задачи, прчем не только в области силового противоборства, и огромная масса тела далеко не всегда облегчит решение этих задач. И, наконец, в-пятых, далеко не каждый человек физиологически способен на такой подвиг. Впрочем, у каждого свой путь. Да и поднарастить мышцы современному человеку никогда не мешает.
Способы развития и активных, и пассивных компонентов хорошо известны и повторять их нет смысла. Но имеются особые физические качества и специальные навыки, важные именно в борьбе с собакой. О приемах выработки таких особых возможностей я и хочу рассказать. Часть этих навыков и качеств пригодятся только в борьбе с собакой. Но многие из них полезны для любой схватки и для жизни вообще.
Значительную трудность для неподготовленного человека представляет правильная и своевременная реакция на броски собаки. Для отработки этих действий предлагаю такой способ.
Напарник бросает футбольный или волейбольный мяч таким образом, чтобы, отскочив от пола, он летел на тренирующегося на определенной высоте. Высота отскока мяча имитирует зону или зоны, на которые собака производит бросок. На уровне колена — имитация попытки укуса за на колено, на уровне паха — за пах и кисть опущенной руки, на уровне живота — за живот и предплечье опущенной руки, на уровне груди — за предплечье согнутой в локте руки, на уровне горла и головы — за горло, голову, плечо и локоть на замахе, несколько выше головы — за предплечье и кисть на замахе. Исполнитель отражает ’’нападение’’ способами, указанными выше. Ассистент постепенно увеличивает скорость бросков и уменьшает дистанцию. Очень важное замечание: исполнитель должен смотреть не на ассистента, а на тот участок пола, где происходит отскок мяча.
Helga
20.09.2009, 19:40
Попытка укуса за лодыжку имитируется подкатом мяча, а исполнитель прыгает на него, нанося удар ногами вниз и сохраняя при этом равновесие.
Быстрота и точность ударов конечностями и ударно-дробящим оружием отрабатываются на бросках и подкатах мяча, о которых я сказал выше. Сила ударов отрабатывается на летящем набивном мяче, который в результате удара должен сойти с первоначальной траектории движения. В этом упражнении важно наносить именно удары, а не толчки.
Удары ножом на быстроту, точность и резкость отрабатываются на подброшенных пустых пластиковых емкостях для воды. На начальном этапе это емкость объемом 5 л., затем — 2 л. и в конце концов — 1 л. и меньше.
Тренировка мышц ног для проведения удушения ногами проводится на относительно упругом валике диаметром 25 — 35 см. Это может быть та же пятилитровая порожняя пластиковая емкость для воды, с плотно навинченной крышкой. Ее надо сдавливать между ногами в течение не менее чем 1 мин. в полную силу.
Способность сделать сильный и одновременно быстрый и точный захват вырабатывается таким образом. На начальном этапе надо подбрасывать одной рукой и ловить другой небольшой предмет — гильзу, монету, камешек и т. д. Подбрасывать его надо каждой рукой попеременно и без пауз между ловлей и броском — подбросить правой и поймать левой, без паузы подбросить левой и поймать правой и т. д.. Затем делать это же упражнение с теннисным мячом, причем, поймав, его надо мгновенно сжать до деформации; в остальном действовать, как и в предыдущем упражнении. Поначалу деформация мяча будет минимальной, но довольно скоро Вы сможете его мгновенно, практически, сплющить.
Необходимо так же отрабатывать навык быстро использовать одежду для защиты от собаки. Здесь имеется два приема.
Первый прием — отработка навыка наматывать одежду на неведущую руку. Для начала надо научиться быстро расстегивать пуговицы, действуя независимо обеими руками (вариант — одним движением разорвать одежду на груди отворота до подола). Затем учитесь без промедления сбрасывать одежду с плеча ведущей руки и, опять же без промедления, круговым движением наматывать ее на неведущую руку.
Второй прием — отработка навыка выставлять снятую одежду в качестве щита и препятствия между собакой и собой. Начало движения то же, что и в предыдущем приеме — расстегивание пуговиц или разрывание одежды от ворота до подола и сбрасывание ее с плеча ведущей руки. Но дальше нужно, без промедления, взмахом неведущей руки переместить одежду перед собой, перехватить свободный край ведущей рукой, растянуть и выставить одежду перед собой как заслон, перекрывая животному поле зрения. При этом неведущая рука захватывает край рукава и удерживает его, а сам рукав может слезать с нее, выворачиваясь при этом наизнанку. Другой способ — удерживая полуснятую одежду неведущей рукой, размахивать ею перед собой, отвлекая животное.
Надо научиться делать оба эти приема одним непрерывным движением, обязательно на отшаге, т. е. отступая при этом назад, а еще лучше — двигаясь назад по широкой дуге, чтобы создать между собой и собакой запас пространства. Только при соблюдении этих условий Вы сможете исполнить данные приемы в реальной ситуации с необходимой быстротой и упредить бросок собаки. Не следует думать, что задача эта невыполнимая. Тренированный человек в экстремальных условиях способен на поразительные вещи.
Вот Вам пример. Дело было в Афгане. Ночью, в условиях, практически, нулевой видимости, наша разведгруппа столкнулась с засадой духов. Противник засек наших разведчиков первым и первым изготовился к стрельбе. Дистанция между сторонами была меньше 10 метров. Наша разведгруппа шла тесной колонной по узкой горной тропе, времени рассредоточиться не было. Шедший головным офицер не мог видеть противника, но услышал лязг затворов. За краткий миг до открытия противником огня, он успел принять правильное решение и выполнить его: сбросил висевший за спиной вещмешок и прикрылся им. Первые очереди из нескольких стволов он принял в себя, но полный вещмешок ослабил пули и офицер был только ранен в грудь. По плотности действий на единицу времени эта ситуация ничем не уступает упреждению броска собаки с использованием одежды на дистанции в 1 — 2 шага.
Завершающий этап — тренировка на собаках. Лучше всего тренироваться на собаках в присутствии опытного кинолога в процессе дрессировки собак. Конечно в ’’грыз-костюме’’ и перчатках, исключающих переломы костей кисти, но позволяющих сделать захват. Если таких перчаток добыть не удалось, укоротите несколько рукав ’’грыз-костюма’’ и потренируйтесь поджимать кисть, пряча ее в рукав при возникновении опасности укуса (у стандартного ’’грыз-костюма’’ длинна рукава больше длинны руки с вытянутыми пальцами). Естественно, калечить и убивать собак Вам никто не даст, да этого и не нужно. Главная ценность подобной тренировки в том, что в таких учебно-тренировочных боях Вы поймете характер движения собак — как они сближаются, как делают бросок, как делают хват и рывок, как действуют в ’’партере’’.
Начинать надо с собак начального уровня подготовки, причем работать необходимо так, чтобы не ’’сорвать’’ психику животного, т. е. не забивать их, пользуясь невысоким уровнем подготовки животных. Это губительно не только для собаки, но и для человека: привыкнув легко побеждать слабых противников, Вы всегда проиграете хорошо подготовленной собаке. Это первая ступень тренировки. Получив первоначальный навык обращения с собакой, т. е. уяснив, как собака двигается, как атакует и как защищается, можно переходить ко второй ступени, т. е. к работе с животными высокого уровня подготовки. На этой ступени возможна ожесточенная схватка, естественно, с гарантией отсутствия травм, как для Вас, так и для собаки.
Сама тренировка проходит в два этапа. На первом основное внимание обращается на исполнение отдельных приемов в боевых ситуациях, приведенных выше, в главе о фазах боя. Присутствующий кинолог контролирует собаку поводком. На втором этапе внимание сосредотачивается на совокупности действий исполнителя от начала до конца схватки. Теперь уже собака действует свободно, без поводка, а кинолог управляет ею, подавая соответствующие команды или вмешиваясь в бой и оттаскивая животное от курсанта. Эта схема повторяется дважды — сначала на первой ступени, с собаками начального уровня подготовки, затем на второй ступени, с хорошо подготовленными животными.
Особо подчеркиваю, что не только первый, но и второй этап необходимо начинать с отработки отдельных приемов и боевых ситуаций, иначе курсант может не суметь расшифровать действия хорошо подготовленного животного и у него возникнет психологический барьер, чувство беспомощности перед собакой, что делает победу в реальном бою почти невозможной.
Для особо безбашенных возможны и свободные бои. Относительно России данных у меня нет, но приходилось слышать, что такое происходит в Грузии. С человеком стравливают достаточно крупных собак, обычно прошедших подготовку. О гибели людей мне слышать не приходилось, а вот собак калечат и убивают. Впрочем, сам я этого не видел, говорю с чужих слов. Мне, как человеку любящему собак, о таком слышать грустно. Одно дело защищать себя или другого человека от нападения агрессивного животного, и совсем другое убивать и калечить его на потеху публике или даже себя самого.
автор статьи Зайчиков И.В.
статья взята с сайта http://realmir.ru/
Zem
20.09.2009, 22:35
Имхо,вполне пригодный сценарий для дешевого жутика, в конце которого главный герой убивает кавказа ударом кулака по голове.:я умираю от смеха!:
А если серьезно - то писанина довольно вредная.:сердитый:
Штази
21.09.2009, 09:34
Zem, сия писанина не для ''широкого'' читателя,а для всяких диверсантов,спецназовцев и т.п. А обычному человеку от нее ни вреда ни пользы. Так,для расширения кругозора,теоретические знания,которые на практике применить мало у кого получится,даже если будет очень нужно.Разве что зонтик( :))) ) ,шокер, и перец,ну и памперсы конечно.
Симба
21.09.2009, 13:24
угу. все такие вууумные. взяли бы и сами чего-нить написали. критиковать, конечно, легко)))
ну, а вот это вот, как и многое другое в этой статье:
.........
Не лезьте к незнакомой и даже к малознакомой собаке с ласками.
Не подходите целенаправленно к таким собакам.
Не подходите к собаке, даже знакомой, когда она ест, грызет кость или гуляет со щенками.
Не смотрите на незнакомую или малознакомую собаку пристально, особенно в глаза и не улыбайтесь ей, показывая зубы.
Если желаете рассмотреть собаку повнимательнее или не хотите выпустить ее из поля зрения, пробегайтесь взглядом по ее голове и корпусу или смотрите слегка мимо нее.
Гуляющую незнакомую, в том числе и бесхозную, собаку лучше обойти, если такой возможности нет, идите не торопясь, прямо и делайте вид, что ее не существует; однако при этом не следует толкать встретившуюся собаку.
.........
конечно, только спецназовец или диверсант сможет понять и сделать))))))))))) читайте хоть не по диагонали. статья хорошая и полезная для всех.