Лечим ихтиофтириоз

[July79]

Хотелось бы добавить статью о правильном запуске аквариума:

http://www.aqa.ru/forum/vt14724-1208739862

Общие, моральные вопросы
Все проживающие или работающие в помещении где будет стоять аквариум согласны с его появлением.
Вы заранее знаете кто из животных будет жить у вас в аквариуме и какие растения будут расти. Вы осведомились о правилах их содержания.
Вы готовы менять минимум 1/10 объема аквариума еженедельно.
Вы готовы выключать терморегулятор, компрессор и фильтр только для замены или очистки. Во всех остальных случаях они должны работать.
Вы готовы мыть стенки аквариума как внутри, так и снаружи минимум раз в месяц.
Вы готовы раз в год покупать новые лампы для аквариума.
На случай вашего отъезда, у вас есть кому присмотреть за аквариумом.
Вы понимаете, что живущие в аквариуме требуют больше внимания и более беспомощны, чем другие домашние животные.

Подготовка коряг
Перед использованием деревянных элементов в аквариуме следует убедиться, что они из допустимых пород дерева. Самые подходящие для аквариума коряги – мангры. Самые не подходящие для аквариума породы деревьев – хвойные. Чем меньше выделений смолы и других веществ – тем лучше. Чем суше дерево – тем лучше.
Если вы используете фирменную корягу, то достаточно отмочить ее в подсоленной воде от недели. Соль убьет большинство возможных бактерий и вытянет соки и смолы из дерева, законсервировав его тем самым. К тому же дерево наполнится водой и не будет всплывать. Также большинство пород дерева вначале окрашивают воду, поэтому более длительное отмачивание не повредит.
Если вы используете дерево из леса или водоема, то кроме отмачивания вам следует прибегнуть к кипячению. Кипятить корягу следует несколько часов в соленой воде.

Подготовка грунта
Если вы используете фирменный грунт, то достаточного тщательно промыть его под струей воды.
Если вы используете грунт из карьера или реки, то сначала убедитесь в его нейтральности. Для этого достаточно капнуть любой бытовой кислотой, например, уксусной эссенцией, на несколько камней грунта. Если камни не пенятся, не шипят и ничего не выделяют – это наиболее безопасный грунт.
Промойте, а лучше прокипятите его несколько часов.
Если планируется использования грунта с удобрениями, внести этот грунт нижним слоем. Сверху насыпать обычный грунт.

Подготовка места для аквариума
Выберите место для установки аквариума вдали от солнечного света. Под действием солнечных лучей вода в аквариуме может перегреваться, а борьба с водорослями станет главной проблемой.
Проведите электролинию к месту установки аквариума. Для стандартного аквариума требуется как минимум 4 гнезда электросети. Крайне рекомендуется подключить всю электрику через УЗО (устройство защитного отключения). Это защитит вас и ваших рыб от поражения током.
Убедитесь, что площадь подставки под аквариум равна или больше дна аквариума. Важно что бы аквариум всем дном стоял на подставке.
Убедитесь, что подставка под аквариум способна выдержать 1,5 веса вашего аквариума с водой. С грунтом и декорациями аквариумы весят гораздо больше, чем их расчетный вес с водой.
Убедитесь, что подставка под аквариум не деформируется под нагрузкой, по уровню выровняйте поверхность подставки. Если нагрузка на аквариумные стекла будет не равномерной, это может привести к протечкам и трещинам.
Продумайте все что будет за аквариумом (отверстия в подставке, проводка и т.д.). Если аквариум стоит вдоль стены, потом будет практически невозможно добраться за него.
Очистите поверхность подставки под аквариум. Даже самая малая песчинка способна стать причиной появления трещин на дне аквариума.
Если у дна аквариума нет специального уплотнителя, то из тонкого пенопласта или любого другого однородного уплотнителя вырежьте прокладку, повторяющую дно аквариума. Это сгладит возможные неровности подставки и уравновесит нагрузку на дно аквариума.

Подготовка аквариума

День 1-й
Для чистки и обеззараживания аквариумов допустимо применять бытовые средства, такие как сода, хлорка, "Белизна" и другие средства, которые можно затем без остатка удалить чистой водой. Не следует применять средства, содержащие ароматические отдушки, абразивные (порошки) и слишком агрессивные средства, способные повредить аквариуму или будущим обитателям.
Установите аквариум на подставку, установите крышку и включите аквариумные лампы, чтобы убедиться в их работоспособности. Освещение вам понадобиться только через 10 дней, но в работе электрооборудования нужно убедиться заранее. К тому же свет вам понадобится для укладки грунта и формирования дизайна аквариума.
Проверьте терморегулятор, компрессор и остальное оборудование на работоспособность так, как это советуют производители этих устройств.
Если вы используете донный нагреватель – установите его на дно аквариума так, как этого требует производитель нагревателя. Чаще всего такой нагреватель укладывается по спирали так, что бы вход и выход провода был в одном углу аквариума.
Засыпьте равномерно грунт. Если вы хотите использовать живые растения в аквариуме, то уровень грунта не должен быть меньше 3-4 см (1.5 дюйма).
Установите камни и коряги. Если вес декораций существенный и/или края декораций острые, то следует подкладывать под них тонкие пенопластовые прокладки, иначе они могут повредить стекла аквариумов.
Установите терморегулятор. Да же если вы используете донный нагреватель, стоит позаботиться о запасном терморегуляторе.
Установите и задекорируйте фильтры и трубки воздушного компрессора.
Установите градусник.
Заполните аквариум холодной водой. Что бы предотвратить размывание грунта, положите на дно аквариума блюдце и лейте воду на него не слишком сильной струей. Если вы используете шланг для залива воды, то душевая насадка не будет лишней. Опыт показывает, что для более быстрого запуска аквариума можно использовать аквариумную воду, а наилучшим акселератором здесь будет наполнитель "старого" фильтра, помещенный в новый. Если у вас есть знакомый с благоприятными условиями в аквариуме, то попросите у него воды из аквариума и/или наполнителя из фильтра. Чем больше ее будет, тем лучше. Но если вы сомневаетесь в благоприятности воды, то лучше на 100% использовать водопроводную воду. Вы можете добавить специальные кондиционеры для улучшения качества воды, но не стоит думать, что они быстро подготовят воду. Кондиционеры свяжут вредные вещества и тяжелые металлы, но не заселят ваш аквариум нужными бактериями в необходимом количестве.
Включите фильтр на среднюю мощность, включите компрессор и терморегулятор. Установите терморегулятор на температуру, при которой должны жить ваши питомцы. В большинстве случаев это 24-26C° (75-78F°).
Свет можно включать на 5-7 часов. Опасность интенсивного освещения на данном этапе в том, что синезеленые водросли могут преобладать над более слабыми пока растениями.
Посадите простые, неприхотливые растения (Роголистник, наяс, амбулия, валлиснерия, риччия, гигрофилы, плавающие растения). (если вы никуда не спешите, сделайте это на 4-7 день).
Не сажайте моллюсков и рыбу

Дни 4-7
Возможно, вода в аквариуме станет мутной. Не предпринимайте никаких действий.

День 10-й
Включайте свет на 9-10 часов в день
Если мощность фильтра существенно упала - промойте его аквариумной водой (но не в аквариуме!).
Пустите немного неприхотливой рыбы. (Живородящие (кроме моллинезий), данио-рерио, кардинал, голубой гурами, макропод, сомики коридорасы).
Внимательно наблюдайте за рыбой, кормите ее не чаще одного раза в день небольшими порциями.

День 14-й
Можно начать кормить рыбу.

День 20-й
Подмените до 20% воды.
Вымойте стекла аквариума изнутри.
Включайте все лампы на 9-10 часов в день.
Если мощность фильтра существенно упала - промойте его аквариумной водой.
Можете высадить 50-70% планируемых растений.
Можете заселить аквариум на 50% более прихотливой рыбой.

День 24-й
Прочистите сифоном грунт, подменив до 30% воды.
Если мощность фильтра существенно упала - промойте его аквариумной водой.
Можете высадить оставшихся рыб и растения.

Каждая неделя
Если мощность фильтра существенно упала - промойте его аквариумной водой.
Подмените 5-30% воды.

Каждые две недели
Прочистите сифоном грунт, подменив 10% воды.
Вымойте стекла аквариума изнутри.

[Симба]

только ссылку на источник и на аФФтора добавлять надо,откуда статья взята. а то скандал все-таки может быть))

[воробей]

Сообщение от Симба

только ссылку на источник и на аФФтора добавлять надо,откуда статья взята. а то скандал все-таки может быть))

Только что прочитала всю статью, а потом посты под статьей, мне Джулия ссылку дала, многие приходят к мнению, что срок запуска аквы сильно растянут...Какое Ваше мнение, можно ли как нить ускорить процесс, если да , то в каком именно месте.Заранее благодарна!

[Helga]

ИМХО по приведенной выше статье:

вообще запуск новой аквы может занимать неделю. если есть большое количество старой воды и старый грунт - то вообще 3 дня.

как тут по схеме написано - нет смысла растения закладывать в акву в первый день, вода еще соглеться должна и от лишнего растворенного воздуха избавиться.

что такое "мыть стенки регулярно изнутри", да еще и "снаружи", да еще возводить это в ранг особых моральных вопросов - вообще непонятно. видимо перевод не совсем корректный, статья явно импортная.
да и потребность во внимании у аквариума нааамного меньше, чем у других домашних животных.

мне намного больше нравится вот эта статья по запуску http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=28

[July79]

БОЛЕЮТ РЫБКИ!!!взято в форума www.aqa.ru/forum/

Лечим ихтиофтириоз

Пожалуйста, прочтите внимательно от начала до конца!

Попробуем обобщить многочисленные рекомендации по лечению ихтиофтириоза. Приводимые здесь рекомендации ни в коем случае не претендуют на оригинальность и на полноту, но общие случаи лечения 'закрывают', кажется, вполне достаточно.

Если вы думаете, что у ваших рыб манка, но не уверены в этом, то читаем 'про белые крупинки'
http://www.vitawater.ru/aqua/ill/ichtyo.shtml и другие статьи про эту болезнь на этом же сайте. Внимательно разглядываем картинки в этих статьях и сраниваем с тем, что видим у своих рыб. Если убеждаемся, что это оно, переходим к выбору способа лечения.
В качестве дополнительного массива фотографий используйте раздел Болезни из фотогалереи - http://www.aqa.ru/photos/categories.php?cat_id=20

Способ 1 (обычный). Покупаем Костапур (Сера) или КонтраИк (Тетра) или СуперИкКью (в жидкой форме, Aquarium Pharmaceuticals). Вносим препарат согласно инструкции вечером перед отключением света с подменой 20-25% воды перед каждым внесением. Подмены воды хорошо бы совмещать с сифонкой грунта, т.к. при этом мы ещё и подбираем цисты паразита, снижая таким образом их количество в акве.
Препарат вносится до полного исчезновения всех точек на всех рыбах и ещё 1-2 внесения в качестве контрольного выстрела. Обычно бывает достаточно 5-8 внесений для полного излечения, а улучшение (уменьшение количества точек на рыбе) наступает к 3-му внесению.
На время лечения рекомендуется поднять температуру воды в аквариуме на пару градусов выше обычной, но лучше не выше 28. При этом не забудьте обеспечить усиленную аэрацию.
Для ряда рыб рекомендуется половинная доза указанных выше препаратов, из-за нелюбви этих рыб к компонентам препаратов (малахитовому зелёному и/или формалину). К таким рыбам относятся, например: мелкие рыбы - харацинка, карповые и т.д. (в частности, неоны, кардиналы, некоторые расборы, мелкие тетры и т.д.) и мальки рыб, бесчешуйные сомы, вьюны и прочие (бахромчатоусые синодонтисы, боции и т.д.), некоторые лорикариевые ('сомы-присоски', в частности, стурисомы, отоцинклюсыЮ а иногда и анциструсы). Лечение половинной дозой обычно удлиняется по сравнению с полной дозировкой препаратов.
Некоторые рыбы вообще по многим свидетельствам не переносят данные препараты даже в половинной дозе. К таковым, например, относятся платидорасы.
Быстрота лечения и переносимость лекарств зависят не только от степени запущенности болезни, но и от экологической обстановки в аквариуме (речь об органике, азотистых соединениях и прочих не очень приятных веществах). Ведь понятно, что лечить астму, стоя под выхлопной трубой Камаза, практически бесполезно.

Прочие препараты, содержащие те же компоненты (малахитка и формалин), можно применять таким же образом. Отечественные препараты 'Малахитовый зелёный' и 'Ихтиофор' (Зоомир), которые обладают по крайней мере парой недостатков. 'МЗ' с одной стороны удобен и привлекателен тем, что содержит только малахитовый зелёный и не содержит формалин, поэтому некоторые чувствительные рыбы легче его переносят. Однако, дозировка препарата подобрана таким образом, что одного флакона хватает на однократную обработку 100л аквариумной воды. То есть если вы лечите 20-литровый аквариум, то, возможно, 1 флакона хватит на весь курс лечения, а если 200-литровый, то флаконов нужно уже слишком много. 'Ихтиофор' же содержит формалин и, кроме того, дозировка его указана лишь на кратковременные ванны. Для долговременных же ванн (постоянного лечения) дозировку придётся подбирать 'на глазок', что, согласитесь, не очень-то благодарное занятие.

Препараты на основе малахитового зелёного и формалина в терапевтических дозировках не губят биофильтрацию и не вредят растениям, улиткам и некоторым ракообразным.

Перечислять все аналогичные и/или близкие по составу препараты (менее доступные у нас) я с вашего позволения не буду, лишь отмечу, что такие препараты имеются.

Способ 2 (продвинуто-щадящий). Для рыб, непереносящих или плохо переносящих малахитку.
Лечимся делагилом - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=27751
Схема лечения такая: 1 таблетка (250 мг) на 30-50л воды. После ежедневных подмен 25-30% воды необходимы повторные внесения в эквивалентном подменам количестве для восстановления концентрации препарата. Можно применять с половинной дозой малахитового зелёного (0.05 мг/л), тогда излечение наступает быстрее. Если требуется использование без малахитки, то следует отметить, что лечение небыстрое и при поздней стадии заражения можно просто не успеть снять ихтик с рыбы.
Держать повышенную температуру и обеспечить аэрацию - это как обычно.
Биофильтрацию делагил в указанных дозах не повреждает. Отмечены случаи повреждения делагилом растючки - от простой до приведередливой, но происходит это невоспроизводимо, поэтому, видимо, зависит и от других факторов (например, pH, gH и т.д.).
Делагил не всегда просто найти в аптеках. Я видел только ICN-овский. Для москвичей даю подсказку - заходите сюда http://pharm.mos.ru/ , находите делагил в удобном вам месте, звоните в аптеку, подтверждаете его присутствие и только потом Едите, чтобы не таскаться зазря по аптекам.

[July79]

часть 2
Способ 3 (убойный). Часто рекомендуется использовать для лечения ихтика смеси малахитки с антибактериальными нитрофурановыми препаратами. Такие смеси часто помогают и при борьбе с 'неубиваемыми' формами ихтика за счёт того, что нитрофураны не только подавляют вторичные бактериальные инфекции, но и обладают выраженным антипротозойным (антипаразитным) действием.
Именно таким является SuperIckCure в капсулах - смесь малахитового зелёного и фурацилина (нитрофуразон). Либо 'просто' смесь малахитки с фурацилином - например, препарат 'Малахитовый зелёный' в дозировке по инструкции + фурацилин из расчёта 1.5 таблетки по 20мг (это обычная форма таблеток, продающихся в человеческих аптеках) на каждые 20л воды (что будет соответствовать количеству фурацилина в фирменном препарате SuperIckCure - капсулы).
При лечении крупных рыб (в частности красных попугаев) от тропического ихтика можно добавлять полуторную дозировку этого препарата, причём обычную дозу вносить сразу, а дополнительную 'половинку' постепенно.

При использовании малахитки в комбинации с фуразолидоном последний нужно добавлять в количестве 6-8 таблеток по 50мг на 100 л воды.

Следует отметить, что нитрофураны обладают пагубным действием на биофильтрацию, поэтому эти смеси настоятельно рекомендуется использовать в отсаднике. Либо, если такой возможности нет, то быть готовым к сбою биологического равновесия и, соответственно, регулярным интенсивным подменам для выведения азотистых соединений вплоть до установления нормального функционирования биофильтрации. При этом во время курса этих препаратов рыбу рекоменлуется кормить по минимуму (желательно не чаще, чем 1 раз в 2 дня) во избежание ускоренного накопления азотистых соединений и отравления рыб ими. Подмены лучше проводить ежедневно по 20-25% (или больше) от общего объёма.

Препараты Антипар (Агроветзащиты) и FMC, представляющие собой смесь малахитового зелёного, метиленового синего и формалина также не рекомендуется использовать в общем аквариуме из-за ожидаемых (из-за пристутствия метиленового синего) сбоев биофильтрации или при их использовании следовать рекомендациям, приведённым в предыдущем абзаце.


Способ 4 (безмедикаментозный продвинутый). Это использование УФ-стерилизатора. Такой способ помогает справиться не только с ихтиофтириозным возбудителем, но и с другими свободно плавающими патогенными организмами - паразитами (возбудители оодиниоза, костиоза, тетрахимениоза и т.д.) и бактериями.
Тут главное грамотно подобрать дозу УФ-излучения. Для этого нужно выбрать мощность УФ-излучателя, время его работа и скорость протекания воды через него.
Почитать нужно тут - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=43718 - и далее по ссылкам. Информации много, но читайте и выбирайте сами
По большому счёту можно сказать, что если у вас уже есть УФ-стерилизатор, то на время болезни просто включайте его на постоянку и не парьтесь. А всякие тонкие расчёты - это скорее для использования на постоянной основе.

[July79]

часть 3

Способ 5 (безмедикаментозный традиционный).
С глубочайшей благодарностью Роману (Roman1981), инициировавшему беседу - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=73072 - и напомнившему о данном способе лечения и всем остальным, принявшим участие в беседе.
Гипертермирование - можно сказать старинный способ борьбы с ихтиофтириозом. Он заключается в подъёме температуры до 30 и выше градусов и выдерживании рыб при этой температуре в течение 2-14 дней. При такой температуре возбудитель погибает.
Только не забудьте, что повышать температуру хорошо бы постепенно, не быстрее 3 градусов в сутки, и во время такого лечения необходимо обеспечить интенсивную аэрацию (компрессором, фильтром, флейтой и т.д.).

У этого способа есть несколько ограничений:
- Этот способ подходит лишь для лечения отечественного ихтика. Именно его возбудитель погибает при повышенной температуре. А возбудителю тропической формы будет только комфортнее в более тёплой водичке, что, разумеется, будет не на руку (или что там у них) вашим рыбам. Как отличить ихтики - наш от тропики? Почитать статейку: - http://www.vitawater.ru/aqua/ill/ichthyo1.shtml . Подумать, откуда он взялся у вас в акве. Если новых рыб не было отродясь, но вы регулярно кормите живым кормом (культивированным не в домашних условиях), то скорее всего у ваших рыб именно отечественная форма. Если же вы недавно посадили в акву рыб, купленных после передержки, то у вас может быть и тропика.
- Этот способ не очень-то подходит для холодноводных рыб, в том числе и для многих разновидностей золотых рыбок. Всё-таки они очень некомфортно себя ощущают при температурах выше 27-28 градусов, поэтому такая обработка для них будет сродни "кипячению".
- Этот способ рекомендуется использовать при невысокой степени поражения, то есть когда рыба ещё не очень ослаблена болезнью. Всё-таки повышение температуры тоже не очень-то гуманный метод, т.к. при этом снижается растворимость и, соответственно, концентрация кислорода (и других газов) в воде, в результате чего рыбам становится тяжелее дышать. Если же рыба уже ослаблена, то такие затруднения могут не оставить ей шансов.
- Этот способ не рекомендуется применять в аквариуме, в воде которого которого присутствуют аммиак и/или нитрИт, то есть в молодых аквариумах с незапущенной биофильтрацией или в аквариумах, где она повреждена, например, лекарственными препаратами. Как уже писАлось выше, повышенная температура затрудняет дыхание рыб. С другой стороны, аммиак и нитрИт повреждают жабры рыб, ведя к тем же проблемам (только частенько в ещё более суровых масштабах). Понятно, что комбинация таких воздействий на рыбу до добра не доведёт.
- Этот способ совершенно бесполезно применять наполовину, то есть повышать температуру не до 30 (и выше), а лишь до 28 градусов. 28 выдерживает даже наш отечественный ихтик и даже начинает плодиться быстрее. Так что убедитесь, что ваш водонагреватель способен догреть воду до нужной температуры, а ваш градусник показывает правильно (можно, например, сравнить показания нескольких термометров).


Ещё один важный пункт. Тут часто упоминается о чистоте воды и необходимости подмен. Нужно отметить, что если у вас есть тесты, то при проведения подмен воды хорошо бы убедиться, что этой свежей водой мы не травим рыб. Часто бывает, что в водопроводной воде присутствует аммиак, да и прочие гадости, что не может положительно сказаться на самочувствии рыб. Если с 'обычным' хлором в водопроводной воде разобраться достаточно просто (отстоять воду в течение хотя бы полудня, если объём для подмен небольшой или добавить дехлоринатор, если объём не допускает отстаивания), то с аммиаком всё не проходит так просто (его, как вы наверняка знаете, можно определить тестами). Если же учесть, что ихтик частенько появляется в молодых аквариумах, в которых и без того хватает того же аммиака (из-за незапущенной или грохнутой биофильтрации), то такие подмены становятся проблематичными. В этом случае можно добавлять аммолок, который нейтрализует аммиак.
Если ихтик у вас в одном из аквариумов, а в другом вполне благополучная обстановка с установившимся биологическим равновесием, то можно использовать воду из работающей аквы для подмен в 'больном' аквариуме.

Повторюсь: понятно, что приведённая подборка не охватывают всех доступных схем и препаратов, но позволяет рассмотреть наиболее доступные способы.

Обязательно отметим и ещё один безмедикаментозный способ лечения - метод последовательных пересадок.
Про его использование можно поподробнее почитать, например, в вышеуказанной ссылке на ЖВ.

И под конец - ещё кое-что важное. Когда болезнь будет излечена, задумайтесь, почему ваши рыбки ей заболели. Откуда может взяться возбудитель болезни:
- Если вы недавно посадили в аквариум новых рыбок, они могли быть переносчиками этой болезни. При этом визуально можно было бы и не заметить болезнь на них (пару точек на десятке средних рыбок просто так не разглядеть). Именно поэтому настоятельно рекомендуется проводить карантин рыб. Причём не называйте карантином отдельное содержание новых рыбок в течение 1-2 дней. За такое время можно выявить только некоторые заболевания в явной форме. Карантин - это важное и небыстрое мероприятие, позволяющее зато свести риск заражения из этого источника к минимуму.
- Если вы кормите рыбок живым кором, особенно из непроверенных источников, то возможный источник именно он. Это не к тому, что рыбу нужно кормить только сухарями, но не стОит покупать корм вызывающего хотя бы минимальные подозрения и в сомнительных источниках. Кроме того, если вы сами добываете живой корм, то старайтесь это делать в водоёмах, где нет рыб, тогда вероятность заражения сводится к нулю. Кстати, возможно, заморозка живого корм может не привести к его дезинфекции, т.к. не исключено, что простейшие или их цисты могут выжить при охлаждении до температур заморозки бытового холодильника. Всегда обеззараживать живой корм химпрепаратами и кормить рыб им тоже не очень хорошо, т.к. кушать химию никому и никогда не полезно.
- Существует точка зрения, что возбудители многих болезней, в том числе и ихтиофтириоза, живут почти во всех аквариумах. Для ихтика это могут быть и цисты покоя и бодрствующие индивидуумы. Просто в благополучных для рыб условиях 1-2 пустулы на многочисленных рыбах не разрастаются до масштабов эпидемии. Но если условия содержания рыб ухудшатся (например, возрастёт загрязнение воды отходами жизнедеятельности или скакнёт температура или кислотность среды), тут уж жди беды. Поэтому следите за тем, чтобы ваши рыбы жили в комфортных для себя условиях, тогда им не будут страшны почти никакие болезни (и не только ихтиофтириоз).