Статья: нападение собаки и защита от нее.

[Helga]

Часть 5. Тактика боя с собакой. Вторая фаза атаки собаки.



Вторая фаза атаки собаки.
Вторая фаза боя наступает, когда собака уже вцепилась в Вас, но Вы остались на ногах и сохраняете активность. Эта фаза значительно короче первой, т. е. человеку в таких условиях очень трудно устоять на ногах, если только пес не работает наскоками с рывками.
Если собака нападает наскоками с рывками, Ваши действия ничем не отличаются от тех, что уже были рассмотрены в части, посвященной первой фазе схватки. Необходимо либо встречать собаку ударами, либо уворачиваться от ее атаки, либо стараться заблокировать ее голову захватом. А самое лучшее — сочетать все эти действия. Поэтому я не буду повторяться и рассматривать Ваши действия в этих условиях.
Вы можете по собственной инициативе перейти ко второй фазе, отдав в укус свою руку. Как ни странно, это создает Вам определенные преимущества, как это всегда бывает, если Вы навязываете противнику выгодные Вам действия. Хочу отметить, что на эту уловку попадаются даже те собаки, что предпочитают нападать на ногу или наскоками.
Действия безоружного человека
Как я уже сказал выше, Вы можете сознательно отдать собаке в укус свою руку. Конечно, руку лучше защитить, но, в крайнем случае, приходится работать и незащищенной рукой. Для защиты используется одежда, намотанная на руку. Чтобы сделать это быстро, скиньте одежду с правого плеча и, крутанув левой рукой, намотайте одежду на нее. Если Вы левша, делайте наоборот. Прикрываясь защищенной таким образом рукой, отдавайте ее в укус, подставляя предплечье. Чтобы надежнее спровоцировать укус, дразните собаку короткими резкими движениями руки и невысокими замахами в ее сторону, имитируя нападение. Даже собака, атакующая наскоками с короткими рывками, в таких случаях не выдерживает и делает более или менее продолжительный хват.
Как только собака сделала хват за руку, у Вас имеется несколько вариантов действий.
Самый простой и надежный — заблокируйте шею собаки захватив снизу свободной рукой ошейник, и встречным движением рук вдавливайте ей в пасть отданную в укус руку. Если ошейник позволяет, дополните эти действия удушением, скручивая ошейник. Собака лишена возможности сделать перехват, а так же отскочить. Теперь Вы можете подтянуть собаку вверх и открыть для ударов ногами ее грудь и живот. Благодаря тому, что голова собаки зафиксирована, она не может отскочить, и Вы имеете возможность нанести ей серию ударов по этим уязвимым зонам и таким образом закончить бой. Но более надежно использовать то, что голова пса зафиксирована и подминать его под себя. Можно так же оседлывать собаку и проводить удушение ногами. Если собака сделала хват с наружной стороны предплечья, то удушение ногами проводится спереди, а если хват с внутренней стороны предплечья — то со стороны спины. Удушающий прием ногами дополняйте удушением ошейником или, в случае, если действуете со стороны спины, удушением предплечьем и локтевым сгибом.
Если на собаке нет ошейника, можно обхватить ее шею сверху либо сделать захват за шкуру на холке, за ухо или за переднюю лапу. Эти захваты менее надежны, собака имеет возможность освободить пасть. Поэтому в таких случаях не пытайтесь подтягивать пса вверх и наносить ему удары, а сразу подминайте его под себя или переходите на удушение ногами.
Удары свободной невооруженной рукой в подобных ситуациях недостаточно эффективны и носят вспомогательный характер.
Может случиться и так, что собака сделает хват за Вашу руку самостоятельно. Будьте к этому готовы и постарайтесь двигаться так, чтобы она делала хват за предплечье, а не за кисть, локоть или плечо и действуйте так же, как и тогда, когда даете руку в укус сознательно. Но обычно даже готовый к схватке с псом человек в этих случаях на какое-то время теряется и начинает действовать хаотично и нерационально. И этой краткой потери самообладания бывает достаточно, чтобы пес разделался с человеком. Тем более что укус в этих случаях всегда бывает сильным, т. к. Вы не успели или не смогли защитить руку. Поэтому хочу дать несколько рекомендаций на такой случай.
При любом хвате за руку или рукав не следует пытаться ударить зверя свободной рукой сверху — если собака прошла дрессировку, то она легко сделает перехват. Не стоит так же надеяться на удары ногами, если не заблокировали надежно ее голову — собака легко увернется, а вот Вы наверняка упадете. Собака будет делать рывки, ее зубы будут рвать Ваше тело, но Вы должны, несмотря на боль, плавно подтянуть животное к себе, чтобы суметь дотянуться свободной рукой до его шеи. Затем подведите свободную руку к шее животного (если на собаке ошейник, то снизу, а если ошейника нет, лучше блокировать ее шею сверху), сделайте захват и действуйте так же, как и при отдаче руки в укус.

[Helga]

Если собаке удалось сделать хват за ногу или за штанину, то она, как уже говорилось, постарается рывком свалить вас на землю. Поэтому не следует пытаться нанести ей удар свободной ногой — упадете обязательно. Даже если хорошо держитесь за что-нибудь руками бить собаку свободной ногой рискованно — крупный пес может так рвануть, что вы повисните в воздухе какк5 на растяжке. В этом случае лучше всего дотянуться до пса рукой и, если на нем ошейник, постараться придушить им собаку, одновременно другой рукой нанося ей удары основанием кулака по углу нижней челюсти и\или по затылочному бугру. Если ошейника нет, то можно одной рукой схватить ее за шкуру на шее или за ухо, а другой наносить удары.
Удерживая собаку, надо одновременно стремиться прижимать ее голову к земле. Захват ослабит рывки пса и помешает ему сделать перехват, а удары рано или поздно заставят разжать челюсти. После этого, продолжая удерживать шею собаки одной рукой, схватите другой за шкуру на пояснице. Теперь Вы можете поднять собаку и провести прием удар о колено, после чего бросить на землю, прыгнуть на нее и топтать ногами либо подмять лежащую собаку под себя или оседлать ее и задушить ногами. Если захват за ошейник надежен, можно, не прекращая душить им собаку, подмять ее под себя и довести удушение ошейником до конца. В этом случае можно дополнительно провести удушение ногами со стороны спины.
Если собака прыгнула Вам на спину, и Вы при этом устояли на ногах, постарайтесь прикрыть затылок и шею предплечьем, отдайте ей эту руку в укус. Одновременно нужно захватом за ошейник или шкуру прижать голову собаки к себе, чтобы не дать ей возможности сделать рывок. Далее у вас есть два пути.
Первый путь — сразу упасть на спину и придавить собаку своим весом, кроме того, упав, она ударится спиной о грунт. Если получится, перед падением постарайтесь свободной рукой захватить ее переднюю лапу, а еще лучше гениталии — это значительно усилит поражающий эффект. Но если захват не получается сразу, времени на него не теряйте. После такого падения собака может быть неспособна продолжать бой, по крайней мере, будет сильно ошеломлена, и у Вас появится реальная возможность добить ее. Некоторые пособия рекомендуют после падения на спину надавливать локтем на грудную клетку собаки, перенося на него вес, чтобы сломать ей ребра. Но, на мой взгляд, это малоэффективно. Лучше как можно быстрее вскочить, прыгнуть на нее и затоптать, в крайнем случае, подминать собаку под себя.
А вот другой путь, пожалуй, даже более эффективный. Оставаясь на ногах и откидываясь назад, ударьте собаку спиной о любое препятствие, причем лучше, чтобы грань его пришлась поперек спины животного. Сделайте так несколько раз, пока собака не упадет, затем прыгайте на нее и топчите. Если же будет продолжать цепляться Вам за спину, то хват ее будет ослаблен, и Вы сможете схватить ее за ошейник, переднюю лапу или за шкуру на шее, перебросить через плечи и, не отпуская захвата, ударить с маха о землю (обычно при этом собака бьется о грунт крупом), а потом топтать.
Действия вооруженного человека
На второй фазе эффективно использовать можно только нож, короткое ударное оружие, химию, электрошокер и, в меньшей степени, маховое одноручное оружие. Принципы действия ими те же, что и при отдаче руки в укус и работе из-за щита, мишени те же. Особо повторю, что нельзя наносить удары сверху, особенно с широкого замаха — многие собаки умеют делать перехват, особенно если прошли дрессировку, и Вы рискуете лишиться оружия, возможно, своей последней надежды. Об этом надо особенно помнить, т. к. боль от укуса толкает человека на то, чтобы ударить посильнее, а «посильнее» у большинства из нас означает «хорошенько замахнувшись».
Если Вы не еще успели применить химическое оружие, сейчас самое время — прямо в морду зверюге и побольше. Можно действовать из-за щита, но можно и резко сближая руку с оружием с головой животного — даже если оно попытается сделать перехват, хорошую порцию химии получит все равно.
Прыгнувшую на спину собаку, если у Вас имеется нож, лучше поражать в живот или район почек, в зависимости от хвата оружия, нанося удар себе за спину чуть выше пояса. Вспарывать рану в этом положении затруднительно, поэтому следует наносить несколько ударов.
Коротким ударным оружием в такой ситуации лучше поражать пса в голову и шею, нанося удары себе за голову. Еще удобнее действовать так короткой палкой, нанося удары ее торцом. Но для того, чтобы покончить с собакой этого, скорее всего, будет недостаточно. Поэтому, ослабив ударами хват пса, перебрасывайте его через себя и топчите.
Электорошокером поражайте те же зоны.
Оружие раздражающего действия, если пес висит у Вас на спине, надо использовать обязательно, несмотря на риск самому получить дозу. Химическое оружие в этом случае надо задействовать вплотную и, по возможности, в максимальных количествах. Напоминаю, что, чтобы ослабить воздействие химии на себя самого или даже вообще избежать этого, необходимо, задействовав химическое оружие, закрыть рот и делать несильный, но длинный выдох через нос. В этой ситуации можно даже плотно закрыть глаза, а не щуриться, т. к. зверя Вы все равно не видите. Меры предосторожности особенно важны именно в таком положении, когда Вы применяете химию в непосредственной близости от своих глаз, носа и рта.

[Helga]

Часть 5. Тактика боя с собакой. Третья фаза атаки собаки.




Третья фаза атаки собаки Она наступает, когда Вы упали, и собака рвет Вас либо держит постоянным хватом. Это решающая фаза боя с собакой, т. к. ее дикие предки всегда валили жертву на землю и в этом положении загрызали ее. Если собака настроена решительно, она всегда будет стремиться свалить Вас на землю и, если у нее хватит сил, всегда так сделает. Это ее врожденное поведение, инстинкт.
Длительность третьей фазы тоже величина неопределенная, но она практически всегда дольше, чем две предыдущие фазы.
Обычно это самая ожесточенная фаза схватки. Здесь практически невозможно обойтись без захватов и боя вплотную.
Серьезные раны для человека на этой стадии почти неизбежны. Особенно следует опасаться укусов за горло, лицо, живот и пах, которые собаке в этом положении делать легче, чем в других. Тем не менее, у Вас остаются шансы на победу, правда с каждым мгновением их остается все меньше.
Удары ногами в этом положении не эффективны. Удары голыми руками наносить можно, но не увлекайтесь ими — это лишь второстепенное вспомогательное средство. Для безоружного человека единственный надежный путь добиться победы на третьей фазе схватки — подмять собаку под себя и задушить ее тем или иным способом. Даже если у Вас имеется оружие, надо быть готовым, что придется и подминать пса под себя, и душить его. Правда, в последнем случае эти действия будут носить, в значительной мере, вспомогательный характер, их целью будет воспрепятствовать животному нанести Вам укус и облегчить действия оружием.
На земле роль оружия особенно велика. На первом месте по эффективности в этом положении стоят электрошокер и нож, далее рубящее оружие, удерживаемое коротким хватом, далее короткое ударное оружие, затем увесистое ударно-дробящее оружие одноручного удержания, далее идет палка, работать которой следует торцом и, наконец, оружие двуручного удержания, тактический диапазон которого в бою на земле очень узок. По-прежнему очень эффективна химия, правда, на этой фазе велика вероятность поразить ею и самого себя.
Объективным усложняющим фактором для вооруженного человека является необходимость держать оружие, в результате чего в большинстве случаев удерживать и блокировать животное можно только одной рукой. Тем не менее, обязательно заблокируйте собаке голову и, если есть возможность, прижмите ее к грунту, используя свой вес, хоть на самое малое время, И используйте эти мгновения для работы оружием.
На земле собака может насесть на вас и рвать либо сделать постоянный хват, правда, в настоящее время таких собак не много. Если Вы оказались под собакой, то Вы можете располагаться к ней лицом, а можете спиной. Возможно и положение, когда собака оказывается под Вами. Здесь она может быть спиной на земле, т. е. пастью к Вам, а может и спиной к Вам. Может она так же атаковать наскоками с рывками, это продолжается, пока Вы сопротивляетесь, и какое-то время после того.
Рассмотрим все эти случаи по отдельности.
Начнем с ситуации, когда собака под Вами. Обычно это бывает, если Вам удалось подмять ее под себя.
Действия невооруженного человека
В первую очередь заблокируйте голову собаки хватами за ошейник, шкуру на шее, одно или оба уха. Бить пса головой о землю нерационально, т. к. велика вероятность, что ему удастся освободить голову. Следует прижать его голову к грунту, наступить на его грудную клетку коленями и стараться сломать зверю ребра. Для этого как бы подпрыгивайте на собаке, усиливая тем самым давление, или переносите вес с одного колена на другое. Если ошейник позволяет провести удушение, воспользуйтесь и этим тоже. В положении, когда собака расположена пастью к Вам, остерегайтесь ее задних лап. Если собака развернута к Вам спиною, оседлайте ее со стороны спины, в крайнем случае, сбоку, и проводите двойное удушение: ногами на грудную клетку и руками на горло.
Действия вооруженного человека
Ножом бейте собаку сверху и сбоку в живот или в горло. Если собака развернута к вам спиной, эффективной мишенью является так же район почек. В крайнем случае, в этом положении можно наносить длинные режущие удары по грудной клетке, но надо отдавать себе отчет, что это лишь вспомогательные действия.
Рубящим оружием наиболее эффективно бить по голове. В крайнем случае (обычно, если опасаетесь за блокирующую руку) — по ребрам и по животу, особенно если собака расположена пастью к Вам.
Торцом короткой палки и кротким ударным оружием бейте в горло и по границе грудной клетки и живота; удары при этом идут сверху, сбоку или спизу-сбоку.
Если душите собаку ногами сзади или сбоку, можете бить ножом в горло. Если у Вас не нож, а палка, душите ею за горло. Если в этом положении собака схватила палку зубами, продолжайте душить ее ногами, а палку тяните не себя, калеча ей пасть. Можете при этом крутить баранку.
Если собака развернута пастью к Вам, блокируйте ей голову, в этом положении можно просто захватом пальцами за горло, наваливаясь весом, и бейте ножом в живот. Отдавайте невооруженную руку в укус или если собака схватила Вас за руку, наваливайтесь весом на эту руку и бейте ножом ей в горло или в живот. Удары идут сверху и сбоку.
Так же действуйте и рубящем оружием на коротком хвате, здесь добавляются такие мишени, как голова и грудная клетка. Можно в этом положении наносить рубящие удары так же по плечу и бедру. Аналогичным образом действуйте коротким ударным оружием и торцом палки.
Положение собака снизу пастью к Вам дает возможность отдавать в укус любое продолговатое оружие, как одноручного, так и двуручного удержания (правда, последним оперировать в таких ситуациях менее удобно) и наваливаться на него всем весом, придавливая голову зверя к грунту и калеча ему пасть. Одновременно можно крутить баранку. Если оружие металлическое, то в любом случае Вы сломаете псу зубы.
Очень эффективно в таком положении всадить торец палки зверю в пасть и глотку и наваливаться на нее своим весом — так Вы сразу лишите собаку возможности вести бой.
Когда собака под вами электрошокером эффективно работать по всем уязвимым и доступным зонам.
Оружие раздражающего действия в положении собака под Вами применяется так же, как и на второй фазе боя, но на третьей фазе необходимо особенно тщательно принимать предупредительные меры против поражения им самого себя.
Если собака насела на Вас, и Вы лежите на спине, ваша задача в первую очередь помешать укусам собаки, затем подмять ее под себя либо задушить.

[Helga]

Действия невооруженного человека
В первую очередь необходимо обезопасить себя от укусов, в крайнем случае, ограничить собаке возможность наносить укусы. Используйте для этого захваты за ошейник, удушения с помощью ошейника, захваты за шкуру и\или уши для ограничения движений головы собаки и удерживайте ее на вытянутых руках. Отдавать в этом положении руку в укус недостаточно надежно, т. в. велика вероятность, что собака освободит пасть. Но несколько мгновений, что Вы получите, можно использовать выгодным для Вас образом. Если сумели сделать захват только одной рукой, отдавайте другую руку в укус кулаком вперед и проталкивайте ее в глубину пасти собаки, одновременно блокируя ее голову захватом. Когда отдаете руку в укус, собаку можно блокировать свободной рукой верхнюю сторону ее шеи, или захватим за переднюю конечность над локтем. Эти приемы я уже описывал выше. Особенно эффективно будет проталкивать руку кистью вперед ей в горло или делать захват за язык. Можно в этом положении попытаться задушить ее ногами, но с сильной собакой это будет трудно. В таком положении пес, отталкиваясь задними лапами, проскользнет вперед, и Вы будете сдавливать ногами не его грудную клетку, а живот, что вреда ему не принесет. Более эффективно, используя захват, подмять пса под себя и далее действовать, как уже описано.
В самых безвыходных положениях можно постараться собаку загрызть. Не удивляйтесь, это, по-видимому, возможно. Один опытный кинолог клялся мне, что 60-е годы был случай, когда пьяный загрыз насмерть набросившуюся на него немецкую овчарку. Я проверял этот прием в «дружеских схватках» со своими собаками и нередко укус нанести удавалось, причем, собака почти всегда терялась, а часто впадала в панику. Используя захват за ошейник или шкуру одной рукой и отжимая ее голову назад другой, даже отданной в укус, обнажите ей горло и вцепитесь в него зубами. Укус надо делать за самый кадык, прижимаясь изо всех сил к шее собаки лицом. Правда, надежного укуса, которым можно было бы умертвить собаку, лично у меня не получалось. В этом случае надо опасаться задних лап животного.
Если сделать захват за ошейник, а при очень сильной кисти и за шкуру на шее (для некрупных собак), а другую руку провести позади ближней передней лапы и схватить пса за дальнюю переднюю лапу, то, потянув ее на себя, а еще лучше вставая на ноги, собаку легко опрокинуть. После чего можно подмять ее под себя или задушить ногами.
Действия вооруженного человека
Действия оружием в положении собака сверху — человек на спине строятся на тех же принципах, что и в положении на собаке. В первую очередь необходимо помешать животному сделать хват за горло и лицо. Задача эта, и вообще-то нелегкая, в положении, когда собака сверху еще более сложна. Во-первых, в этом положении собаке особенно легко делать укусы. Во-вторых, поскольку одна рука держит оружие, блокировку приходится проводить только одной рукой. В-третьих, человек в подобном положении начисто лишен подвижности, собака же свободна в своих передвижениях.
Как я уже говорил, находясь под собакой надежно заблокировать ее голову можно только хватом за ошейник. Если ошейник позволяет, его надо скручивать, дополняя блокировку удушением. Если собака не крупная, а рука достаточно сильная можно сделать захват за шкуру на шее или за ухо. В самом крайнем случае можно отдавать руку в укус, хотя это, если не предпринять решительных мер для уничтожения животного, только оттянет конец на какое-то, обычно непродолжительное, время. Какое-то, очень непродолжительное, время можно так же отталкивать морду собаки, мешая ей сделать укус.
Но при всей ненадежности и тактической непродолжительности перечисленных действий, они предохранят на несколько мгновений ваше горло и лицо от укуса и дадут Вам возможность задействовать оружие. Так что делать их необходимо. Кроме того, подобные действия оккупируют внимание собаки: она стремится преодолеть Ваше противодействие и дает Вам дополнительную возможность пустить в ход оружие.
Ножом в этом положении наиболее рационально наносить удар в живот собаки, это если оружие удерживается прямым хватом. Если хват обратный, то эффективен удар в район почки со вспарыванием раны в направлении к животу животного. Удар в горло и в боковую поверхность шеи возможен, хотя велика вероятность, что собака сумеет перехватить Вашу руку зубами. Удары в район шеи и горла осложняется и тем, что Вы можете попасть себе в блокирующую руку.
Рубящим оружием, если держать его коротким хватом, наносятся практически те же удары, что и ножом. Если рубящее оружие удерживается длинным хватом, то удары следует наносить без замаха, кистевым движением, по позвоночнику, по грудной клетке сбоку и по животу сбоку. Удары по голове наносятся как при коротком, так и при длинном хвате без замаха.
Примерно так же, как рубящим оружием, на коротком хвате работают и коротким ударным оружием и металлическим продолговатым предметом.
Палкой в этом положении следует наносить удары исключительно торцом; мишени те же, что и при работе с ножом. Можно постараться всадить торец палки зверю в пасть и глотку. В этом положении надежно обезвредить животное таким образом, скорее всего, не удастся, т. к. собака вероятнее всего, сумеет освободить пасть. Но пока она придет в себя, у Вас будет несколько мгновений для того, чтобы сделать надежный захват, подмять собаку под себя или вскочить и затоптать ее.
Двуручным оружием в этой ситуации можно только бить боковой его стороной снизу в горло, держа его двумя руками, а так же использовать его как щит, подставляя под укусы.
Электрошокером целесообразно работать по животу и грудной клетке, если собака над Вами и по грудной клетке, шее и голове, если она расположена сбоку.
Химическое оружие в положении, когда пес развернут пастью к Вам, используется так же, как и в положении Вы сверху. В этом положении особенно велик риск для Вас при применении табака и кайенской смеси.
Положение, когда собака насела на Вас, а Вы лежите ничком, пожалуй, самое опасное. Закрываться руками Вы почти не можете, животное даже не видите, возможность поразить его самая ограниченная. Конечно, собака не лев и не тигр, которые, сделав укус за затылок и шею сзади прокусывают жертве череп и перегрызают позвоночник. Но хватом за шею сзади даже некрупная собака может порвать человеку яремные вены, что вызовет опасное для жизни кровотечение, а крупный сильный пес может вдобавок повредить позвоночник.
Действия безоружного человека
Если Вы попали в такое положение, постарайтесь любым захватом заблокировать собаке голову, чтобы исключить рывок и минимизировать травму. Можно обеими руками прижимать к себе голову собаки, можно схватить ее за ошейник, за шкуру или за ухо одной рукой и протолкнуть ей в пасть другую руку. После этого встать на ноги или колени и далее действовать так же, как и в случае, если собака прыгнула Вам на спину когда Вы стоите на ногах — я описал эти действия выше и повторяться не буду. Содержащиеся в некоторые пособия рекомендации в подобных ситуациях, не вставая, переворачиваться на спину и стремиться сломать псу ребра, надавливая на них локтями, на мой взгляд, критики не выдерживают.
Действия вооруженного человека
Все, что говорилось о необходимости блокировки головы собаки для безоружного человека остается в силе, но с одной оговоркой — блокировку в этом случае можно проводить только одной рукой. Поэтому лучше сразу отдавать свободную руку в укус, прикрывая ею заднюю чисть шеи и затылок и стараясь просунуть ее зверю в пасть, если он уже сделал хват.
Ножом бейте либо себе за шею, тогда попадете собаке в горло, либо за спину и тогда попадете ей в живот. В этой ситуации лучше не наносить ударов с размаха, т. к. велика вероятность попасть в себя. Лучше прижать острие клинка к телу животного и сильным резким нажимом вонзить его. Затруднительным может быть и вспарывание. Поэтому, если чувствуете, что вспороть рану не удается, постарайтесь повернуть нож в ране или нанесите несколько колющих ударов.
Торцом короткой палки и кротким ударным оружием наносите удары по голове, шее и границе грудной клетки и живота.
Электрошокером обрабатывайте живот пса. Шею и голову поражать так же можно, но в этом положении велик риск поразить и себя самого.
Оружие раздражающего действия используется так же, как и в положении стоя, когда животное прыгнуло Вам на спину.
Если собака нападает на лежащего человека наскоками с рывками, бороться с ней труднее.

[Helga]

Действия безоружного человека
Постарайтесь развернуться ногами к животному, чтобы оно не могло сразу броситься Вам не горло и лицо. Ноги при этом держите согнутыми, чтобы иметь возможность нанести удар и обязательно сжимайте их, чтобы защитить пах. Кроме того, обязательно будьте готовы дополнительно защитить пах руками. Отбивайтесь ногами и, если собака сделает хват за Вашу ногу, другой наносите удары ей в голову.
Если собака делает бросок Вам на горло и лицо, Ваша задача — заблокировать голову собаки, подмять ее под себя и действовать, как это описано в соответствующем разделе. Наиболее реально добиться этого, отдав одну руку в укус.
Действия вооруженного человека
Не следует пытаться встретить нападающее животное ударом одноручного оружия — велика вероятность, что пес перехватит вооруженную руку, и вы его выроните. В подобном положении следует отдавать невооруженную руку в укус и только после этого наносить удары оружием. Блокирующую и отданную в укус руку необходимо держать таким образом, чтобы была возможность достать собаку оружием. Эффективны так же удары сбоку по передним лапам собаки. Можно так же, держа одноручное оружие двумя руками, отдать его в укус и использовать это для того, чтобы заблокировать голову собаки рукой, а дальше освобождать оружие и наносить им удары. Воспользовавшись хватом пса за оружие, можно так же подмять его под себя; как действовать в этой ситуации Вы уже знаете.
Удары одноручным оружием, как и в остальных случаях, необходимо наносить без замаха или с минимальным замахом, лучше всего кистевые снизу-сбоку, чтобы животное не заметило удара и не сделало перехвата за вооруженную руку. Из уязвимых зон собаки в этом положении доступны только голова и шея.
Ножом следует бить в горло и боковую поверхность шеи, торцом, увесистым одноручным оружием и коротким ударным оружием — туда же и по голове.
Ошеломив или ранив зверя ударами, старайтесь, используя блок головы, подмять его под себя и дальше действовать так, как было описано выше, в соответствующем разделе. Если позволят условия, можно вскочить на ноги и затоптать животное.
Двуручным оружием эффективно наносить удары сбоку по ногам собаки. Возможны и удары сверху по голове. Можно так же, использовать его как щит, отталкивая пса в морду и в горло, а также отдавать его в укус; естественно, держать оружие при этом надо так, чтобы его конец, обращенный к земле, не был излишне длинным. Ошеломив, ранив или заблокировав зверя, действуйте так же, как и в случае с одноручным оружием.
Электрошокером действуйте так же, как ножом, торцом, увесистым одноручным оружием и коротким ударным оружием, обязательно под прикрытием невооруженной руки, а еще лучше, отдав ее в укус. Поражайте любую зону, которую сможете достать.
Оружие раздражающего действия в таком положении весьма эффективно. Использовать его надо навстречу наскоку животного или в момент укуса — это уменьшит риск того, что собака избежит отравленного облака. Необходимо принять меры предосторожности, о которых говорилось выше.

[Helga]

Часть 6. Помощь другому человеку.



Когда приходится спасать от пса другого человека, можно схватить животное за задние лапы и оттащить от жертвы. Собака в этом положении беспомощна и открыта для ударов ногами и оружием по животу, груди и, нередко, горлу. С некрупной собакой можно так же использовать захват за задние лапы для удара ею с маха о грунт головой. Оторвать пса от жертвы можно и тягой за хвост, но за лапы надежнее.
Действия вооруженного человека
Если Вы вооружены ножом и держите его прямым хватом, проще всего, схватив собаку за разноименную заднюю ногу и подтянув ее вверх (тем самым Вы открываете ей живот), наносить туда удар. При обратном хвате ножа лучше всего наносить вспарывающий удар в район почки. И при прямом, и при обратном хвате ножа можно так же бить колющими ударами с вспарыванием по гениталиям и анусу.
Короткой палкой наносите удары торцом, по тем же мишеням, что и ножом дополняя их ударами ногами. Если у Вас в руках достаточно увесистая палка (отрезок арматуры, трубы) или рубящее оружие (топор, саперная лопатка) наносите маховые удары по позвоночнику и как только представится возможность — по голове. Таким же образом действуйте и коротким ударным оружием. Естественно, в обоих случаях предварительно схватите пса за заднюю ногу, в крайнем случае, за хвост и подтяните его вверх.
Любым двуручным оружием бейте животное по голове и по позвоночнику. Захвата в этом случае делать не следует.
Если у Вас в руках электрошокер, можно действовать так же, как и ножом, только к зонам эффективного поражения прибавятся бока и позвоночник.
Химическое оружие так же лучше применять, предварительно ограничив движения собаки, захватив ее за заднюю лапу, в крайнем случае, за хвост и подтянув вверх

Часть 7. Подготовка к бою с собакой.



Психологическая подготовка
При схватке с собакой очень важно психическое состояние. Причем, независимо от того, какую тактику — активную или пассивную — Вы избрали, психологический барьер преодолевать, так или иначе, необходимо. Во-первых, Вы должны осознать и внутренним голосом сказать себе, что схватка неизбежна. Во-вторых, Вы должны настроиться на то, что получите покусы. В-третьих, полезно представить себе, что перед Вами не собака, а очень низкорослый и злой человек с острыми зубами — как ни странно, этот нехитрый прием позволяет преодолеть психологический барьер, часто препятствующий активным действиям.
Физическая подготовка
Требования к физическим кондициям для боя с собакой, в принципе, аналогичны к требованиям для боя с человеком.
Для боя с собакой необходимы хорошая координация, быстрота и точность движений и, конечно, сила. Это — активные составляющие физической подготовки человека. Но важны и пассивные ее составляющие: масса тела, а так же толщина мышечного и жирового слоя. Активные и пассивные параметры должны находиться в оптимальном соотношении, которое индивидуально для каждого человека.
Крупного, тяжелого человека собаке труднее опрокинуть, чем легкого. Тяжелому человеку легче подмять собаку под себя, легче ее затоптать, чем легкому. Сквозь броню толстых мышц и подкожной жировой клетчатки собачьим клыкам труднее достичь кровеносных сосудов, нервов, органов брюшной полости. Даже лишние 0,5 мм. покровных тканей могут защитить их от травмы зубами животного.
Но излишняя масса тела приводит к потере подвижности, без которой в схватке с таким быстрым и подвижным животным, как собака, не уцелеть.
Идеальное сочетание активных и пассивных параметров, как и все идеальное, встречается редко. Поэтому необходимо определить, какие физические качества Вам необходимо развивать у себя, чтобы компенсировать те физические недостатки, которые у Вас присутствуют.
И здесь очевидно, что целесообразно в первую очередь развивать активные компоненты. Во-первых, легче и быстрее научиться быстро и рационально двигаться, чем нарастить такой огромный мышечный и жировой слой, который более или менее надежно защищал бы Вас от зубов животного. Да и не решает он всех проблем такой защиты. Во-вторых, одежда, даже самая легкая, которую мы носим большую часть суток, играет роль защитного слоя между Вашим телом и собачьими зубами, особенно, если умеете ею правильно пользоваться. В-третьих, масса даже некрупного человека достаточно велика, чтобы противодействовать большинству собак. В-четвертых, нет смысла формировать свое тело только под одну цель — борьбу с собакой, причем только в очень узком тактическом диапазоне. Вам предстоит решать самые разные жизненные задачи, прчем не только в области силового противоборства, и огромная масса тела далеко не всегда облегчит решение этих задач. И, наконец, в-пятых, далеко не каждый человек физиологически способен на такой подвиг. Впрочем, у каждого свой путь. Да и поднарастить мышцы современному человеку никогда не мешает.
Способы развития и активных, и пассивных компонентов хорошо известны и повторять их нет смысла. Но имеются особые физические качества и специальные навыки, важные именно в борьбе с собакой. О приемах выработки таких особых возможностей я и хочу рассказать. Часть этих навыков и качеств пригодятся только в борьбе с собакой. Но многие из них полезны для любой схватки и для жизни вообще.
Значительную трудность для неподготовленного человека представляет правильная и своевременная реакция на броски собаки. Для отработки этих действий предлагаю такой способ.
Напарник бросает футбольный или волейбольный мяч таким образом, чтобы, отскочив от пола, он летел на тренирующегося на определенной высоте. Высота отскока мяча имитирует зону или зоны, на которые собака производит бросок. На уровне колена — имитация попытки укуса за на колено, на уровне паха — за пах и кисть опущенной руки, на уровне живота — за живот и предплечье опущенной руки, на уровне груди — за предплечье согнутой в локте руки, на уровне горла и головы — за горло, голову, плечо и локоть на замахе, несколько выше головы — за предплечье и кисть на замахе. Исполнитель отражает ’’нападение’’ способами, указанными выше. Ассистент постепенно увеличивает скорость бросков и уменьшает дистанцию. Очень важное замечание: исполнитель должен смотреть не на ассистента, а на тот участок пола, где происходит отскок мяча.

[Helga]

Попытка укуса за лодыжку имитируется подкатом мяча, а исполнитель прыгает на него, нанося удар ногами вниз и сохраняя при этом равновесие.
Быстрота и точность ударов конечностями и ударно-дробящим оружием отрабатываются на бросках и подкатах мяча, о которых я сказал выше. Сила ударов отрабатывается на летящем набивном мяче, который в результате удара должен сойти с первоначальной траектории движения. В этом упражнении важно наносить именно удары, а не толчки.
Удары ножом на быстроту, точность и резкость отрабатываются на подброшенных пустых пластиковых емкостях для воды. На начальном этапе это емкость объемом 5 л., затем — 2 л. и в конце концов — 1 л. и меньше.
Тренировка мышц ног для проведения удушения ногами проводится на относительно упругом валике диаметром 25 — 35 см. Это может быть та же пятилитровая порожняя пластиковая емкость для воды, с плотно навинченной крышкой. Ее надо сдавливать между ногами в течение не менее чем 1 мин. в полную силу.
Способность сделать сильный и одновременно быстрый и точный захват вырабатывается таким образом. На начальном этапе надо подбрасывать одной рукой и ловить другой небольшой предмет — гильзу, монету, камешек и т. д. Подбрасывать его надо каждой рукой попеременно и без пауз между ловлей и броском — подбросить правой и поймать левой, без паузы подбросить левой и поймать правой и т. д.. Затем делать это же упражнение с теннисным мячом, причем, поймав, его надо мгновенно сжать до деформации; в остальном действовать, как и в предыдущем упражнении. Поначалу деформация мяча будет минимальной, но довольно скоро Вы сможете его мгновенно, практически, сплющить.
Необходимо так же отрабатывать навык быстро использовать одежду для защиты от собаки. Здесь имеется два приема.
Первый прием — отработка навыка наматывать одежду на неведущую руку. Для начала надо научиться быстро расстегивать пуговицы, действуя независимо обеими руками (вариант — одним движением разорвать одежду на груди отворота до подола). Затем учитесь без промедления сбрасывать одежду с плеча ведущей руки и, опять же без промедления, круговым движением наматывать ее на неведущую руку.
Второй прием — отработка навыка выставлять снятую одежду в качестве щита и препятствия между собакой и собой. Начало движения то же, что и в предыдущем приеме — расстегивание пуговиц или разрывание одежды от ворота до подола и сбрасывание ее с плеча ведущей руки. Но дальше нужно, без промедления, взмахом неведущей руки переместить одежду перед собой, перехватить свободный край ведущей рукой, растянуть и выставить одежду перед собой как заслон, перекрывая животному поле зрения. При этом неведущая рука захватывает край рукава и удерживает его, а сам рукав может слезать с нее, выворачиваясь при этом наизнанку. Другой способ — удерживая полуснятую одежду неведущей рукой, размахивать ею перед собой, отвлекая животное.
Надо научиться делать оба эти приема одним непрерывным движением, обязательно на отшаге, т. е. отступая при этом назад, а еще лучше — двигаясь назад по широкой дуге, чтобы создать между собой и собакой запас пространства. Только при соблюдении этих условий Вы сможете исполнить данные приемы в реальной ситуации с необходимой быстротой и упредить бросок собаки. Не следует думать, что задача эта невыполнимая. Тренированный человек в экстремальных условиях способен на поразительные вещи.
Вот Вам пример. Дело было в Афгане. Ночью, в условиях, практически, нулевой видимости, наша разведгруппа столкнулась с засадой духов. Противник засек наших разведчиков первым и первым изготовился к стрельбе. Дистанция между сторонами была меньше 10 метров. Наша разведгруппа шла тесной колонной по узкой горной тропе, времени рассредоточиться не было. Шедший головным офицер не мог видеть противника, но услышал лязг затворов. За краткий миг до открытия противником огня, он успел принять правильное решение и выполнить его: сбросил висевший за спиной вещмешок и прикрылся им. Первые очереди из нескольких стволов он принял в себя, но полный вещмешок ослабил пули и офицер был только ранен в грудь. По плотности действий на единицу времени эта ситуация ничем не уступает упреждению броска собаки с использованием одежды на дистанции в 1 — 2 шага.
Завершающий этап — тренировка на собаках. Лучше всего тренироваться на собаках в присутствии опытного кинолога в процессе дрессировки собак. Конечно в ’’грыз-костюме’’ и перчатках, исключающих переломы костей кисти, но позволяющих сделать захват. Если таких перчаток добыть не удалось, укоротите несколько рукав ’’грыз-костюма’’ и потренируйтесь поджимать кисть, пряча ее в рукав при возникновении опасности укуса (у стандартного ’’грыз-костюма’’ длинна рукава больше длинны руки с вытянутыми пальцами). Естественно, калечить и убивать собак Вам никто не даст, да этого и не нужно. Главная ценность подобной тренировки в том, что в таких учебно-тренировочных боях Вы поймете характер движения собак — как они сближаются, как делают бросок, как делают хват и рывок, как действуют в ’’партере’’.
Начинать надо с собак начального уровня подготовки, причем работать необходимо так, чтобы не ’’сорвать’’ психику животного, т. е. не забивать их, пользуясь невысоким уровнем подготовки животных. Это губительно не только для собаки, но и для человека: привыкнув легко побеждать слабых противников, Вы всегда проиграете хорошо подготовленной собаке. Это первая ступень тренировки. Получив первоначальный навык обращения с собакой, т. е. уяснив, как собака двигается, как атакует и как защищается, можно переходить ко второй ступени, т. е. к работе с животными высокого уровня подготовки. На этой ступени возможна ожесточенная схватка, естественно, с гарантией отсутствия травм, как для Вас, так и для собаки.
Сама тренировка проходит в два этапа. На первом основное внимание обращается на исполнение отдельных приемов в боевых ситуациях, приведенных выше, в главе о фазах боя. Присутствующий кинолог контролирует собаку поводком. На втором этапе внимание сосредотачивается на совокупности действий исполнителя от начала до конца схватки. Теперь уже собака действует свободно, без поводка, а кинолог управляет ею, подавая соответствующие команды или вмешиваясь в бой и оттаскивая животное от курсанта. Эта схема повторяется дважды — сначала на первой ступени, с собаками начального уровня подготовки, затем на второй ступени, с хорошо подготовленными животными.
Особо подчеркиваю, что не только первый, но и второй этап необходимо начинать с отработки отдельных приемов и боевых ситуаций, иначе курсант может не суметь расшифровать действия хорошо подготовленного животного и у него возникнет психологический барьер, чувство беспомощности перед собакой, что делает победу в реальном бою почти невозможной.
Для особо безбашенных возможны и свободные бои. Относительно России данных у меня нет, но приходилось слышать, что такое происходит в Грузии. С человеком стравливают достаточно крупных собак, обычно прошедших подготовку. О гибели людей мне слышать не приходилось, а вот собак калечат и убивают. Впрочем, сам я этого не видел, говорю с чужих слов. Мне, как человеку любящему собак, о таком слышать грустно. Одно дело защищать себя или другого человека от нападения агрессивного животного, и совсем другое убивать и калечить его на потеху публике или даже себя самого.

автор статьи Зайчиков И.В.
статья взята с сайта http://realmir.ru/

[Zem]

Имхо,вполне пригодный сценарий для дешевого жутика, в конце которого главный герой убивает кавказа ударом кулака по голове.
А если серьезно - то писанина довольно вредная.

[Александр_Светин]

Сообщение от Zem

А если серьезно - то писанина довольно вредная.

Согласен на все сто.
Эта статья не у одной сотни идиотов создаст иллюзию, будто теперь-то они они собаку одной левой заломают, раз начитались.
Единственный результат, к которому приведет попытка без опыта выполнить большинство рекомендаций из статьи - собака остервенеет и порвет по-настоящему, а не мимоходом за ляжку тяпнет.

[Штази]

Zem, сия писанина не для ''широкого'' читателя,а для всяких диверсантов,спецназовцев и т.п. А обычному человеку от нее ни вреда ни пользы. Так,для расширения кругозора,теоретические знания,которые на практике применить мало у кого получится,даже если будет очень нужно.Разве что зонтик( :))) ) ,шокер, и перец,ну и памперсы конечно.

[Симба]

угу. все такие вууумные. взяли бы и сами чего-нить написали. критиковать, конечно, легко)))
ну, а вот это вот, как и многое другое в этой статье:

.........
Не лезьте к незнакомой и даже к малознакомой собаке с ласками.
Не подходите целенаправленно к таким собакам.
Не подходите к собаке, даже знакомой, когда она ест, грызет кость или гуляет со щенками.
Не смотрите на незнакомую или малознакомую собаку пристально, особенно в глаза и не улыбайтесь ей, показывая зубы.
Если желаете рассмотреть собаку повнимательнее или не хотите выпустить ее из поля зрения, пробегайтесь взглядом по ее голове и корпусу или смотрите слегка мимо нее.
Гуляющую незнакомую, в том числе и бесхозную, собаку лучше обойти, если такой возможности нет, идите не торопясь, прямо и делайте вид, что ее не существует; однако при этом не следует толкать встретившуюся собаку.
.........

конечно, только спецназовец или диверсант сможет понять и сделать))))))))))) читайте хоть не по диагонали. статья хорошая и полезная для всех.

[Штази]

Симба,я лично имел в виду часть статьи про рукопашный бой против собаки,а то что вы процитировали -азы и нормы поведения,которые любой нормальний человек знает,выполняет,еще и детей своих им обучает.

[Евгеньна]

Сообщение от Штази

азы и нормы поведения,которые любой нормальний человек знает,выполняет,еще и детей своих им обучает.

Хм... Судя по всему с нормальными у нас жуткий дефицит...

[Симба]

Штази, после того, как меня тут не хило так покусали, я выучу часть статьи про рукопашный бой от и до. Если б тогда умела, наверно бы отбилась))))

[Штази]

Сообщение от Симба

выучу часть статьи про рукопашный бой от и до.

Человек может выучить наизусть инструкцию по управлению самолетом,но это ведь не значит , что он сможет хотя бы взлететь. Без серьезной тренировки это все так и будет теорией.((

[Симба]

Еще раз. К несогласным. Напишите сами что-нибудь практичнее и умнее. Для чайниковского пользования. А мы покритикуем.
Впредь, все неконструктивные комментарии типа "да это фуфло" будут удаляться, а их авторы получать предупреждения.
Данная тема - не для флуда.

[sasha]

может, я не поняла что-то или поняла не так?
есть статья (не в разделе статей), к ней комментарии после прочтения оной. вроде, все по правилам...
кто-то статью посчитал вредной, кто-то полезной, причем тут флуд??

[Симба]

Саша, я еще раз прошу. Пожалуйста, конструктивные комментарии, свои предложения и разбор тех пунктов, с которыми не согласен. Тогда у нас будет возможность переделать статью, чтобы она была полезной для нас. Согласен/не согласен - не совсем конструктивно, правильно? Мы не на выборах.
Также и шпага для корриды имеет мало отношения к данной статье. Еще рекомендую освежить Правила форума, в частности, пункт 2.18.

[Zem]

Я тоже подумал, что статью вывесили для обсуждения.
Извиняйте...
К стати статью уже очень хорошо Симба поправила и сократила.

[Симба]

Зем, так давайте обсуждать)))) Давай те пункты разбирать, с которыми не согласны. Предлагать свое. Давайте спорить (в рамках правил, ессно)), ведь в споре рождается истина.
Т.е., конструктив))