Запускаем морской аквариум

Snow · 17.12.2009, 06:50

Запускаем морской аквариум

Так чем отличаются морские аквариумы от пресноводных? Морские аквариумы отличаются куда большей чувствительностью к любым изменениям среды. Важнейшие параметры для морских аквариумов - это pH, соленость и температура. Периодически нитриты и аммиак будут вызывать проблемы. Эти параметры не отличаются от тех же параметров в пресноводном аквариуме, но показатели сильно варьируются.

pH в морском аквариуме - один из важнейших параметров. Морские рыбы и беспозвоночные крайне подвержены изменениям в уровне кислотно-щелочного баланса. Таким образом - колебания pH на 0,2 в день весьма критичны. Морские животные предпочитают pH от 8,0 до 8,4, но уровень кислотно-щелочного баланса не должен падать ниже 8,0

Следующий показатель - уровень нитритов. Рыбы куда более устойчивы к нитритам, чем беспозвоночные, но все же предпочитают уровень нитритов ниже 20ppm.

Соленость, или плотность. В общих чертах (сильно общих чертах) это то, сколько соли содержится в вашем аквариуме. Многие аквариумисты полагают, что плотность и соленость - это одно и тоже, но если разбираться в деталях это не так. Плотность зависит от температуры, а соленость нет. Большинство гидрометров откалиброваны для показаний плотности примерно в 59F. Но в любом случае все животные спокойно акклиматизируются к плотности, если она не будет часто изменяться. Плотность морского аквариума должна быть в районе 1.022.

И наконец, температура. Температура для морских аквариумов не отличается от температуры в аквариумах пресноводных. И должна быть в пределе 24-27'C. Резкие перепады температуры вызывают у рыбы стресс и могут послужить развитию болезней, так что вам необходим хороший обогреватель.

Другие показатели заключаются в контроле щелочности и жесткости воды. Особого внимания требует контроль щелочности. Без надлежащего уровня щелочности pH в вашем аквариуме сильно изменится, что в дальнейшем может стать весьма опасным для его обитателей. Показатель щелочности должен быть в районе от 2.5 до 3.5 meq/L. Показатель кальция более важен для владельцев рифовых аквариумов. Однако если вы содержите беспозвоночных - то обязательно должны следить за уровнем кальция. Без кальция и следовых элементов многие беспозвоночные не смогут наращивать экзоскелет и вскоре могут погибнуть. Уровень кальция должен быть от 400 до 500 ppm Ca++.

Намного проще содержать беспозвоночных, как например креветок, однако даже им необходимы добавки, такие как иодин и следовые элементы. Большинство кормов содержат необходимые добавки.

Теперь, когда мы знаем, какие параметры являются главными - давайте разбираться с тем, как успешно содержать морской аквариум. Успешное содержание аквариум рассчитано на то, что вы будете советоваться с людьми, причем не с одним человеком, а с множеством. Например, многие люди советуют использовать грунтовые фильтры. Однако стоит хорошо все осмыслить. Однако морской аквариум с сухими/мокрыми фильтрами потребовал бы куда меньше ухода и был бы более легок в обслуживании.

Так же один из важнейших вопросов - это размер аквариума. Принято считать, что чем он больше - тем лучше. Большой аквариум проще контролировать и небольшая оплошность не станет фатальной ошибкой. Аквариум для начинающих должен быть не меньше 70 л, а лучше 200. Рыбы любят большие длинные аквариумы, плюс, чем больше аквариум, тем лучше в нем происходит газообмен.

Перед тем, как определиться с размером аквариума учтите, что в морском аквариуме плотность рыбы куда ниже, чем в пресноводном. Подсаживание больше двух рыб в 35 л морской аквариум грозит обернуться неприятностями. Основное правило гласит, что на каждые 35 л приходится по 10 см маленькой или средней рыбы, или 5 см крупной рыбы.

Кроме того, какую рыбу вы сможете содержать, размер аквариума так же определяет фильтрационное оборудование и освещение. Аквариумы в 120 см длиной обходятся обычно куда дешевле нестандартных аквариумов. Лампы для 120 л банок подобрать куда проще, так как они представлены в широчайшем ассортименте. К тому же большая банка потребует большего освещения и более мощной фильтрации. Хороший объем аквариума - это примерно 200 л.

Внимательно рассмотрите крышку аквариума. Многие из них рассчитаны для 120 см ламп. Но также возможно установить 2 60 см (они обычно намного дороже).

С того момента, как вы решили приобрести аквариум удостоверьтесь, что вам есть куда его поставить. Аквариум не должен располагаться под прямыми солнечными лучами или в слишком темном месте. Теперь удостоверьтесь, что подставка выдержит вес аквариума, наполненного водой, добавьте к этому весу вес грунта и оборудования. В итоге, 200 л аквариум будет весить около 365 кг.

После того, как мы определились с аквариумом, стоит уделить внимание грунту. Лучше всего использовать известковый грунт, как например измельченные кораллы. Такой грунт заодно поможет обогатить воду ионами. Грунт не должен быть слишком мелким, чтобы его не засосало в фильтр.

Живой песок - общепризнанный вид аквариумного гравия. Но не рекомендован начинающим аквариумистам. После выбора грунта задумайтесь о фильтрационной системе. Ваш выбор может зависеть от типа грунта. UGF и RUGF системы требуют 5 сантиметрового слоя грунта (2-3 мм) покрывающего фильтрационную пластину. Вам не понадобится грунт, если вы используете non-UGF фильтры, однако большинство пользуется ими.

Теперь выбираем декорации. Их в продаже великое множество. От мертвых кораллов до вулканического туфа. Кораллы наиболее популярны, однако цена на них достаточно высока. Лава и вулканический туф много не стоят и могут придать вашему аквариуму интересный вид. Живые скалы - это как раз тот термин, которым люди бросаются направо и налево, не очень-то его и понимая. Живая скала - это камень, который забрали из рифовой системы, когда-то он служил домом множеству организмов.

Snow · 17.12.2009, 06:52

Многие аквариумисты, увлеченные только рыбными системами начинают активно изучать свойства живых скал. Живые скалы придадут аквариуму более натуральный вид, атак же будут участвовать в процессах нитрификации и денитрификации. Таким образом, живая скала не просто часть декора, а часть фильтрационной системы. Однако будет трудно использовать живые скалы, как главный источник в системах населенных только рыбой. Они лишь могут понижать содержание нитратов. Если уровень питательных веществ в аквариуме слишком высок - живая скала очень быстро обрастет водорослями. Что бы избежать бурного роста водорослей прислушайтесь к советам.

Первым делом нужно начать с хорошей скалы, то есть покрытой коралиновыми водорослями. Избегайте скал, на которых растут водоросли. Регулярное добавление кальция будет способствовать жизни и росту коралиновых водорослей. Далее, убедитесь что уровень нитратов достаточно низок (приблизительно 10 ppm), а уровень фосфатов и вовсе неуловим (2 ppm).

Подавайте питание очень аккуратно, что бы контролировать уровень фосфатов и нитратов.

Если вы все-таки собрались содержать живую скалу, то помните, что она содержит в себе живые организмы, которые так же могут погибнуть. Хорошо сначала полностью запустить и обустроить аквариум, а лишь потом добавлять в уже готовую систему живую скалу.

В дополнении к хорошей фильтрации следите за течением. В морском аквариуме это обязательно. Без циркуляции воды система приходит в нестабильное состояние, что может привести к избыточному росту водорослей. Самый простой способ добиться должной циркуляции - это помпа в аквариуме. Выбирайте тщательно. Слишком мощная помпа создаст в вашем аквариуме настоящий ураган, что будет явной помехой для медленных существ.

Многие люди предпочитают сухие/мокрые фильтры для морских аквариумов, якобы только они подходят для таких систем. Это не правда, для морских аквариумов подходят практически любые фильтрационные системы. Ключ к успешной фильтрации - это фильтры, не захватывающие лишний детрит. Захват детрита продуцирует нитраты, что в дальнейшем приводит к проблемам с водорослями. Какую бы фильтрационную систему вы не использовали, мойте механические фильтры как минимум раз в неделю. В идеале вы должны мыть фильтр в старой воде из аквариума, что бы минимизировать потерю полезных бактерий.

Другая, не менее важная часть фильтрации - белковый сборщик. Сборщики белка предназначены для густо населенных аквариумов и служат для того, что бы забирать из воды органические отходы до того, как они преобразуются в нитраты. Белковых сборщиков множество моделей. Остановимся на 2 основных типах: вентури и пневматические. Пневматические используют дерево или стекло, чтобы насыщать воду пузырьками. А вентури используют трубку, через которую добавляют пузырьки к воде.

При выборе белкового сборщика есть несколько деталей, на которые стоит обратить внимание. Пневматические системы требуют замены воздушных камней примерно раз в месяц, да и в общем обслуживании сложнее, чем системы Вентури. С другой стороны, системы Вентури требуют мощных насосов и стоят куда дороже, чем пневматические. Так же, любые системы меньше 60 см не предназначены для густо населенных аквариумов.

Мы почти закончили с установкой аквариума, и теперь самое время разобраться с освещением. Если вы планируете содержать только рыбу, то вам вполне подойдут обычные лампы с узким спектром. Однако если вы будете содержать чувствительных животных, например анемонов, то вам понадобится специализированное освещение. Анемоны требуют полного и сильного спектра освещения, включающего в себя актинический синий.

Поначалу флуоресцентное освещение вполне подойдет. Галогенновые лампы хороши для рифовых систем, но их очень трудно устанавливать в пресноводные аквариумы. В любом случае, вам понадобится нечто большее, чем одна лампа. Крышку с лампой можно приобрести в магазине или заказать через почту, однако цены на них достаточно высоки и подчас отпугивают начинающих аквариумистов.

Если вы покупаете крышку на заказ, вам предстоит выбрать тип лампы из NO (normal output), HO (high output) и VHO (very high output). Большинство людей, содержащих только рыбу в выборе своем останавливаются на NO системах. VHO и HO системы требуют дополнительного оборудования и стоят намного дороже.

Есть еще один очень важный момент при установке морского аквариума, который не вписывается ни в одну из вышеперечисленных групп - это морская соль. В продаже имеется множество различных марок морской соли, по сути, все они одинаковы, различаются только содержанием фосфатов и нитратов. Фосфаты, как и нитраты очень опасны для аквариумов и их следует избегать. Хорошие марки соли это - Ocean (IO), IO Reef Crystals и Coralife. Стоит отметить, что обычная каменная соль не подойдет в качестве замены, так как она не содержит необходимых веществ для морских животных.

Что бы измерить плотность воды вам понадобится гидрометр. Существуют два основных типа гидрометров - плавающие, которые измеряют так же температуру и пластиковые с плавающей насадкой. Пластиковые имеют более детальную шкалу и по ним намного проще ориентироваться в показаниях.

И наконец, в довершение вам понадобятся тесты для воды. В порядке значимости они подразделяются на: тесты для измерения кислотно-щелочного баланса, нитратов, фосфатов, щелочности, нитритов, аммиака и кальция. Хороший тест для измерения pH необходим, а еще лучше, если это будет электронный прибор. Тесты на аммиак и нитриты необходимы после подмены воды. Тест на нитриты - это хороший показатель качества воды в вашем аквариуме. Следует измерять уровень pH раз в неделю и раз в две недели использовать тест на нитриты. Остальные тесты не так важны, но иметь их при себе все же стоит.

http://zooclub.ru/aqua/237.shtml
P.S. ждем комментарии и замечания к статье

вовка · 17.12.2009, 08:18

а фоты будут

17.12.2009, 06:50	#1
Snow Хозяйка. Высшая инстанция Последняя надежда провинившихся Регистрация: 05.11.2002 Адрес: Владивосток Возраст: 54 Сообщений: 3,617	Запускаем морской аквариум Запускаем морской аквариум Так чем отличаются морские аквариумы от пресноводных? Морские аквариумы отличаются куда большей чувствительностью к любым изменениям среды. Важнейшие параметры для морских аквариумов - это pH, соленость и температура. Периодически нитриты и аммиак будут вызывать проблемы. Эти параметры не отличаются от тех же параметров в пресноводном аквариуме, но показатели сильно варьируются. pH в морском аквариуме - один из важнейших параметров. Морские рыбы и беспозвоночные крайне подвержены изменениям в уровне кислотно-щелочного баланса. Таким образом - колебания pH на 0,2 в день весьма критичны. Морские животные предпочитают pH от 8,0 до 8,4, но уровень кислотно-щелочного баланса не должен падать ниже 8,0 Следующий показатель - уровень нитритов. Рыбы куда более устойчивы к нитритам, чем беспозвоночные, но все же предпочитают уровень нитритов ниже 20ppm. Соленость, или плотность. В общих чертах (сильно общих чертах) это то, сколько соли содержится в вашем аквариуме. Многие аквариумисты полагают, что плотность и соленость - это одно и тоже, но если разбираться в деталях это не так. Плотность зависит от температуры, а соленость нет. Большинство гидрометров откалиброваны для показаний плотности примерно в 59F. Но в любом случае все животные спокойно акклиматизируются к плотности, если она не будет часто изменяться. Плотность морского аквариума должна быть в районе 1.022. И наконец, температура. Температура для морских аквариумов не отличается от температуры в аквариумах пресноводных. И должна быть в пределе 24-27'C. Резкие перепады температуры вызывают у рыбы стресс и могут послужить развитию болезней, так что вам необходим хороший обогреватель. Другие показатели заключаются в контроле щелочности и жесткости воды. Особого внимания требует контроль щелочности. Без надлежащего уровня щелочности pH в вашем аквариуме сильно изменится, что в дальнейшем может стать весьма опасным для его обитателей. Показатель щелочности должен быть в районе от 2.5 до 3.5 meq/L. Показатель кальция более важен для владельцев рифовых аквариумов. Однако если вы содержите беспозвоночных - то обязательно должны следить за уровнем кальция. Без кальция и следовых элементов многие беспозвоночные не смогут наращивать экзоскелет и вскоре могут погибнуть. Уровень кальция должен быть от 400 до 500 ppm Ca++. Намного проще содержать беспозвоночных, как например креветок, однако даже им необходимы добавки, такие как иодин и следовые элементы. Большинство кормов содержат необходимые добавки. Теперь, когда мы знаем, какие параметры являются главными - давайте разбираться с тем, как успешно содержать морской аквариум. Успешное содержание аквариум рассчитано на то, что вы будете советоваться с людьми, причем не с одним человеком, а с множеством. Например, многие люди советуют использовать грунтовые фильтры. Однако стоит хорошо все осмыслить. Однако морской аквариум с сухими/мокрыми фильтрами потребовал бы куда меньше ухода и был бы более легок в обслуживании. Так же один из важнейших вопросов - это размер аквариума. Принято считать, что чем он больше - тем лучше. Большой аквариум проще контролировать и небольшая оплошность не станет фатальной ошибкой. Аквариум для начинающих должен быть не меньше 70 л, а лучше 200. Рыбы любят большие длинные аквариумы, плюс, чем больше аквариум, тем лучше в нем происходит газообмен. Перед тем, как определиться с размером аквариума учтите, что в морском аквариуме плотность рыбы куда ниже, чем в пресноводном. Подсаживание больше двух рыб в 35 л морской аквариум грозит обернуться неприятностями. Основное правило гласит, что на каждые 35 л приходится по 10 см маленькой или средней рыбы, или 5 см крупной рыбы. Кроме того, какую рыбу вы сможете содержать, размер аквариума так же определяет фильтрационное оборудование и освещение. Аквариумы в 120 см длиной обходятся обычно куда дешевле нестандартных аквариумов. Лампы для 120 л банок подобрать куда проще, так как они представлены в широчайшем ассортименте. К тому же большая банка потребует большего освещения и более мощной фильтрации. Хороший объем аквариума - это примерно 200 л. Внимательно рассмотрите крышку аквариума. Многие из них рассчитаны для 120 см ламп. Но также возможно установить 2 60 см (они обычно намного дороже). С того момента, как вы решили приобрести аквариум удостоверьтесь, что вам есть куда его поставить. Аквариум не должен располагаться под прямыми солнечными лучами или в слишком темном месте. Теперь удостоверьтесь, что подставка выдержит вес аквариума, наполненного водой, добавьте к этому весу вес грунта и оборудования. В итоге, 200 л аквариум будет весить около 365 кг. После того, как мы определились с аквариумом, стоит уделить внимание грунту. Лучше всего использовать известковый грунт, как например измельченные кораллы. Такой грунт заодно поможет обогатить воду ионами. Грунт не должен быть слишком мелким, чтобы его не засосало в фильтр. Живой песок - общепризнанный вид аквариумного гравия. Но не рекомендован начинающим аквариумистам. После выбора грунта задумайтесь о фильтрационной системе. Ваш выбор может зависеть от типа грунта. UGF и RUGF системы требуют 5 сантиметрового слоя грунта (2-3 мм) покрывающего фильтрационную пластину. Вам не понадобится грунт, если вы используете non-UGF фильтры, однако большинство пользуется ими. Теперь выбираем декорации. Их в продаже великое множество. От мертвых кораллов до вулканического туфа. Кораллы наиболее популярны, однако цена на них достаточно высока. Лава и вулканический туф много не стоят и могут придать вашему аквариуму интересный вид. Живые скалы - это как раз тот термин, которым люди бросаются направо и налево, не очень-то его и понимая. Живая скала - это камень, который забрали из рифовой системы, когда-то он служил домом множеству организмов. __________________ Удачи, Светлана Гурьева (Snow) ННО "Зооклуб"

17.12.2009, 06:52	#2
Snow Хозяйка. Высшая инстанция Последняя надежда провинившихся Регистрация: 05.11.2002 Адрес: Владивосток Возраст: 54 Сообщений: 3,617	Многие аквариумисты, увлеченные только рыбными системами начинают активно изучать свойства живых скал. Живые скалы придадут аквариуму более натуральный вид, атак же будут участвовать в процессах нитрификации и денитрификации. Таким образом, живая скала не просто часть декора, а часть фильтрационной системы. Однако будет трудно использовать живые скалы, как главный источник в системах населенных только рыбой. Они лишь могут понижать содержание нитратов. Если уровень питательных веществ в аквариуме слишком высок - живая скала очень быстро обрастет водорослями. Что бы избежать бурного роста водорослей прислушайтесь к советам. Первым делом нужно начать с хорошей скалы, то есть покрытой коралиновыми водорослями. Избегайте скал, на которых растут водоросли. Регулярное добавление кальция будет способствовать жизни и росту коралиновых водорослей. Далее, убедитесь что уровень нитратов достаточно низок (приблизительно 10 ppm), а уровень фосфатов и вовсе неуловим (2 ppm). Подавайте питание очень аккуратно, что бы контролировать уровень фосфатов и нитратов. Если вы все-таки собрались содержать живую скалу, то помните, что она содержит в себе живые организмы, которые так же могут погибнуть. Хорошо сначала полностью запустить и обустроить аквариум, а лишь потом добавлять в уже готовую систему живую скалу. В дополнении к хорошей фильтрации следите за течением. В морском аквариуме это обязательно. Без циркуляции воды система приходит в нестабильное состояние, что может привести к избыточному росту водорослей. Самый простой способ добиться должной циркуляции - это помпа в аквариуме. Выбирайте тщательно. Слишком мощная помпа создаст в вашем аквариуме настоящий ураган, что будет явной помехой для медленных существ. Многие люди предпочитают сухие/мокрые фильтры для морских аквариумов, якобы только они подходят для таких систем. Это не правда, для морских аквариумов подходят практически любые фильтрационные системы. Ключ к успешной фильтрации - это фильтры, не захватывающие лишний детрит. Захват детрита продуцирует нитраты, что в дальнейшем приводит к проблемам с водорослями. Какую бы фильтрационную систему вы не использовали, мойте механические фильтры как минимум раз в неделю. В идеале вы должны мыть фильтр в старой воде из аквариума, что бы минимизировать потерю полезных бактерий. Другая, не менее важная часть фильтрации - белковый сборщик. Сборщики белка предназначены для густо населенных аквариумов и служат для того, что бы забирать из воды органические отходы до того, как они преобразуются в нитраты. Белковых сборщиков множество моделей. Остановимся на 2 основных типах: вентури и пневматические. Пневматические используют дерево или стекло, чтобы насыщать воду пузырьками. А вентури используют трубку, через которую добавляют пузырьки к воде. При выборе белкового сборщика есть несколько деталей, на которые стоит обратить внимание. Пневматические системы требуют замены воздушных камней примерно раз в месяц, да и в общем обслуживании сложнее, чем системы Вентури. С другой стороны, системы Вентури требуют мощных насосов и стоят куда дороже, чем пневматические. Так же, любые системы меньше 60 см не предназначены для густо населенных аквариумов. Мы почти закончили с установкой аквариума, и теперь самое время разобраться с освещением. Если вы планируете содержать только рыбу, то вам вполне подойдут обычные лампы с узким спектром. Однако если вы будете содержать чувствительных животных, например анемонов, то вам понадобится специализированное освещение. Анемоны требуют полного и сильного спектра освещения, включающего в себя актинический синий. Поначалу флуоресцентное освещение вполне подойдет. Галогенновые лампы хороши для рифовых систем, но их очень трудно устанавливать в пресноводные аквариумы. В любом случае, вам понадобится нечто большее, чем одна лампа. Крышку с лампой можно приобрести в магазине или заказать через почту, однако цены на них достаточно высоки и подчас отпугивают начинающих аквариумистов. Если вы покупаете крышку на заказ, вам предстоит выбрать тип лампы из NO (normal output), HO (high output) и VHO (very high output). Большинство людей, содержащих только рыбу в выборе своем останавливаются на NO системах. VHO и HO системы требуют дополнительного оборудования и стоят намного дороже. Есть еще один очень важный момент при установке морского аквариума, который не вписывается ни в одну из вышеперечисленных групп - это морская соль. В продаже имеется множество различных марок морской соли, по сути, все они одинаковы, различаются только содержанием фосфатов и нитратов. Фосфаты, как и нитраты очень опасны для аквариумов и их следует избегать. Хорошие марки соли это - Ocean (IO), IO Reef Crystals и Coralife. Стоит отметить, что обычная каменная соль не подойдет в качестве замены, так как она не содержит необходимых веществ для морских животных. Что бы измерить плотность воды вам понадобится гидрометр. Существуют два основных типа гидрометров - плавающие, которые измеряют так же температуру и пластиковые с плавающей насадкой. Пластиковые имеют более детальную шкалу и по ним намного проще ориентироваться в показаниях. И наконец, в довершение вам понадобятся тесты для воды. В порядке значимости они подразделяются на: тесты для измерения кислотно-щелочного баланса, нитратов, фосфатов, щелочности, нитритов, аммиака и кальция. Хороший тест для измерения pH необходим, а еще лучше, если это будет электронный прибор. Тесты на аммиак и нитриты необходимы после подмены воды. Тест на нитриты - это хороший показатель качества воды в вашем аквариуме. Следует измерять уровень pH раз в неделю и раз в две недели использовать тест на нитриты. Остальные тесты не так важны, но иметь их при себе все же стоит. http://zooclub.ru/aqua/237.shtml P.S. ждем комментарии и замечания к статье __________________ Удачи, Светлана Гурьева (Snow) ННО "Зооклуб"

17.12.2009, 08:18	#3
вовка начинающий Регистрация: 16.10.2009 Возраст: 60 Сообщений: 66	а фоты будут __________________ 80 л 5 скалирий 2 неона 2 сома 40 л здоХ!"

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Морской аквариум Санкт-Петербург. Установка, обслуживание.	nmaiorov	Аквариумистика	2	17.08.2009 22:13
Аквариум: двенадцать "НЕТ"	Snow	Рыбы	43	31.07.2009 01:29
Аквариум с солоноватой водой	Snow	Рыбы	1	25.05.2008 10:15
Карантинный аквариум	Snow	Рыбы	2	07.01.2008 03:45
У кого есть морской аквариум...	zasja	Рыбы	3	18.02.2006 00:45

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)